Проект бани из камня. Кирпичная баня своими руками
В последнее время для возведения бань на загородных участках всё чаще стали использовать кирпич. Объясняется это тем, что от рубленых построек такие бани отличает долговечность материала и возможность различной отделки. Но перед тем как построить кирпичную баню нужно ознакомиться с правилами работ, чтобы провести правильно все процедуры строительства.
В этой статье мы рассмотрим, как строится кирпичная баня своими руками, опишем все процессы строительства от закладки фундамента до наружной отделки.
При выборе материала в первую очередь нужно учитывать высокую влажность строящегося помещения. Специалисты рекомендуют следующие варианты.
- Полнотелый кирпич хорошо подойдёт для кладки стен. Категорически запрещается выкладывать им печь .
- Шамотный. Очень прочный и огнеупорный материал, идеальный вариант для банной печи.
- Пустотелый. Такой кирпич можно использовать для сооружения перегородок, но никак для стен и тем более фундамента.
- Красный керамический. У этого материала высокие показатели влагоустойчивости и огнеупорности, и это самый подходящий вариант для возведения стен.
- Клинкерный кирпич. Тоже подходящий вариант. Его производят из глины высокого качества, он не «боится» высоких температур и устойчив к механическим повреждениям.
Обратите внимание! При выборе кирпича обратите внимание на его цвет. К примеру, ярко-алый оттенок говорит о том, что в печи его выдержали совсем немного, и это отразилось на качестве закалки. Также нежелателен кирпич с фиолетово-бурым оттенком – это пережжённый материал низкого качества.
Выбор места
Самый удобный вариант возведения бани – возле небольшого водоёма, но при этом минимальное расстояние от воды должно быть не менее 15 метров. Также согласно пожарным нормам такие постройки нельзя располагать рядом с жилыми зданиями, хотя сейчас многие люди этими требованиями пренебрегают.
Перед тем как сделать баню из кирпича место для строительства очищают от всякого мусора и снимают верхний слой почвы на 200 мм. Затем, используя колышки и шпагат, размечают место под фундамент.
Технология устройства фундамента
- Вначале нужно разровнять место.
- Затем проводится примерная разметка, при этом учитывается то, что ширина фундамента должна быть на 10–15 см больше чем стена.
- Размечать вначале нужно с внутренней стороны. Для этого с внутренних углов вбивают колышки и натягивают между ними шпагат.
- После рассчитывается примерная ширина стены строения, и вбивают колышки с наружной стороны, также протягивая между ними шпагат.
Обратите внимание! После того как вы полностью разметили место под фундамент, нужно примерно замерить расстояние между внутренними отметками. Допускается небольшое расхождение в 2–3 см.
После разметки роется траншея. Перед заливкой раствора на дно необходимо послойно засыпать песок и гравий (по 15 см). Все слои проливаются водой и утрамбовываются. Затем поверх этой прослойки нужно залить цементный раствор, примерно 10 см, и оставить на 5–6 дней.
Пока раствор сохнет, нужно соорудить опалубку и установить её внутри траншеи. Делают её на 30–40 см выше уровня почвы. Затем необходимо провести армирование, оно придаст прочность фундаменту. Для этого можно использовать любые металлические отходы: уголок, швеллер или арматуру. Их распределяют внутри траншеи и связывают стальной проволокой.
Поэтапная заливка раствора
- Готовый раствор нужно заливать небольшими слоями по 30 см.
- После заливки каждый из слоёв тщательно уплотняется.
- Когда траншея будет залита на 10 см выше уровня грунта, нужно проложить асбестовые или пластиковые трубы, равные по длине ширине фундамента - для вентиляции, и залить остальную часть раствора.
Обратите внимание! Первые 7 дней раствор будет набирать прочность. Отвердевание начнётся не раньше этого срока, и если работы проводятся в жаркое время, фундамент нужно увлажнять, чтобы избежать растрескивания. В дождливую погоду, наоборот, всю поверхность лучше закрыть рубероидом. Работы по возведению стен можно начинать только через три недели.
Перед возведением стен всю поверхность фундамента прокладывают рубероидом. Для надёжности крепления в начале её смазывают битумом.
Фундамент для кирпичной бани
Для кирпичной бани фундамент делают по нескольким технологиям, на выбор которых влияют особенности почвы на месте строительства, размеры бани и используемые материалы.
- Монолитный или ленточный фундамент для бани . Такой вариант больше подходит для песчаной или каменистой почвы.
- Для глинистого или торфяного грунта больше подойдёт свайный вариант фундамента. Также он подходит для постройки бань на склоне или в низинах.
Способ кладки
Выкладывать стены можно двумя способами.
- Можно сделать кладку в 1,5 или 2 кирпича и дополнительно утеплить стены изнутри.
- Также часто используется вариант возведения двойных стен, которые соединяются поперечной перегородкой, а пустоты между ними заполняются теплоизолятором.
Правила кладки кирпичной стены
- Первый ряд обязательно выкладывается полностью по всему фундаменту. Использовать вариант с двойной кладкой нужно только со второго ряда.
- Битые кирпичи используются только укладки ложкового ряда, с внутренней части стены. Категорически запрещается использование битого кирпича для выкладывания колонн, простенков и перевязок углов.
- Для балок перекрытия опорой должен быть только тычковый ряд кирпича.
- Если используется керамический кирпич, то его обязательно смачивают водой, перед тем как начинать укладку.
- При выкладывании стены для равномерного распределения нагрузки нужно проводить перевязку кладки.
- Продольные вертикальные швы нужно перевязывать в полкирпича.
Обратите внимание! Смещение поперечного кирпича проводится в каждом ряду на половину кирпича, это трудоемкая, но надёжная система выкладывания стен.
Изготовление кровли
В зависимости от варианта устройства крыши (одно или двускатная) зависит выбор материала и последовательность работы. Для кровли можно использовать любой материал, а все несущие конструкции, балки и перемычки нужно обязательно обработать антисептиками, чтобы предупредить гниение.
Утепление крыши бани
После возведения стен и кровли кирпичную баню нужно утеплить. Особое внимание следует уделить крыше строения. Этот процесс проходит следующим образом.
- В чердачном помещении бани устанавливается обрешётка с шагом в 50 см.
- На неё укладывают слой стеклоткани.
- Затем идёт слой утеплителя - рекомендуется использовать базальтовую вату или плиты пенополистирола.
- Утеплитель закрывают строительной фольгой и закрывают обрешётку фанерой, пропитанной антисептиками.
Обратите внимание! При теплоизоляции потолка нужно обработать специальной пропиткой все рейки, используемые для обрешётки.
Наружная отделка
Если в случае с рубленой постройкой сами стены являются хорошей отделкой, то, учитывая специфику материала, больший выбор для наружной и внутренней отделки имеет именно кирпичная баня. Можно выполнить практически любой вариант отделки, начиная с обычной штукатурки и заканчивая укладкой термопанелей.
Внутренняя облицовка
Такая работа тоже не представляет особых трудностей. Необходимо провести обрешечивание всей поверхности с укладкой утеплителя и пароизоляции. Поверх обрешётки набивается вагонка. Только нужно учитывать, что для парной используются лиственные породы дерева, а предбанник и моечное отделение можно отделать хвойным пиломатериалом.
Обратите внимание! При покупке вагонки для внутренней отделки особое внимание уделите качеству просушки материала.
Строительство кирпичной бани – дело непростое. Но если вы выберете именно этот материал, то сможете воплотить любую дизайнерскую задумку.
Традиционно русские бани строят из бревен, однако, большой популярностью пользуются и бани из кирпича, так как это тоже экологически чистый материал, который обладает множеством достоинств перед древесиной. Единственное, важно не только грамотно возвести конструкцию, но и произвести утепляющие и гидроизоляционные работы.
Общие сведения
Кирпич, как известно, прочный и долговечный материал, которых хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность . Кроме того, имеется ряд других особенностей кирпичных бань.
Достоинства
Среди достоинств такого строения можно выделить следующие моменты:
- Из кирпича можно выполнить архитектурные элементы любой конфигурации и формы.
- Парные из кирпича куда более долговечны, чем деревянные. При соблюдении технологии при строительстве, их срок службы составляет более 150 лет.
- У строения из кирпича пожаробезопасность значительно выше, чем у рубленой бани.
- Строения сооружения из облицовочного кирпича не нуждаются в отделке.
Недостатки
Конечно же, наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки:
- Цена строительства кирпичной бани всегда дороже рубленной.
- Кирпич обладает большой теплоемкостью, поэтому на обогрев такой бани уходит больше времени.Данная проблема решается хорошей теплоизоляцией.
- Кирпич склонен сыреть, так как обладает меньшей паропроводимостью, чем древесина. Однако, этот недостаток тоже можно исправить при помощи вентиляции и пароизоляции.
Выбор места
При выборе места для бани, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, чтобы место было сухим. Если поблизости имеется река или озеро, то стройплощадка должна находиться на расстоянии не менее 30 м от него. В противном же случае при весеннем разливе не исключено подтопление или просто высокая влажность.
Кроме того, необходимо учитывать противопожарные требования. Расстояния до соседних строений должно быть не менее 12 м.
Если же баня будет отапливаться не дровами, а газовым или электрическим котлом, то это расстояние можно сократить до 5 м.Кроме того, баню можно присоединить к любой жилой постройке, это позволит сэкономить стройматериалы и упростить подводку коммуникаций.
Проект
Перед тем, как построить баню из кирпича, необходимо подготовить проект. Если вы занимаетесь строительством впервые, то лучше взять готовый проект в Интернете, либо обратиться за помощью к специалистам. Подготовка плана – это очень ответственный момент, так как от него зависит стоимость строительства, качество, прочность постройки, ее долговечность и пр.
Самый удобный . Он должен быть заглублен в грунт не менее, чем на метр,на глинистых же почвах фундамент делается еще глубже.
- В первую очередь надо вырыть котлован и засыпать его слоем песка толщиной 15-20 см.
- Затем его необходимо полить водой и утрамбовать.
- Далее на песок выкладывается смесь из цементно-песчаного раствора и щебня толщиной 10 см. Затем снова песок, и таким образом должны чередоваться несколько слоев.
- После этого необходимо установить опалубку и арматурный каркас, который заливается цементным раствором.
- После того, как бетон застынет, необходимо проложить пароизоляцию, состоящую из нескольких слоев. Кроме того, для защиты от дождя нужно соорудить отмостку шириной в один метр, которая выполняется из глины и гравия.
- Затем монтируется комплексная система дренажа и водоотвода.
Конечно, такой фундамент требует определенных затрат, но для кирпичной бани это наилучший вариант.
Возведение стен
Материал
Для возведения коробки лучше всего использовать облицовочный и силикатный кирпич. Еще до начала строительства бани нужно подсчитать необходимое количество материала.
Расчет чисто математический – планируемую высоту и ширину стен необходимо разделить на перемноженные высоту и ширину кирпича. К полученному количеству кирпичей надо добавить еще 5 процентов, на случай испорченного материала.
Совет!
Наружные стены лучше класть в полтора или даже два кирпича, внутренние же перегородки в парной можно делать в один кирпич.
Необходимый инструмент
Чтобы построить баню своими руками из кирпича, необходимо подготовить следующие инструменты:
- Кельма;
- Лопата;
- Отвес;
- Правило (длиной полтора-два метра);
- Уровень;
- Рулетка;
- Молоток-кирка;
- Угольник.
Виды кладки
При строительстве бани кладку можно выполнять одним из нескольких способов:
- С воздушными промежутками шириной до 6 см;
- Кольцевидная кладка, когда между внутренними и наружными рядами засыпается теплоизоляция.
- Без внутренних пустот. В этом случае с внутренней стороны необходимо использовать хороший .
Самым экономным является второй вариант, так как толщина кладки существенно меньше, а теплотехнические показатели очень хорошие. Единственное, необходимо уделить внимание аккуратности швов и тщательной перевязке.
Технология кладки
Кирпичную часть фундамента и цоколь, расположенные ниже гидроизоляции, надо выполнять из полнотелого кирпича, а выше гидроизоляции можно использовать уже пустотелый. При кладках последующих рядов можно использовать кирпичи со сколами.
Инструкция по возведению стен выглядит следующим образом:
- В первую очередь нужно сделать раствор в соотношении 1:2.
- Затем раствор наносится на защищенный от влаги фундамент.
- Прежде чем переходить к кладке стен, надо выложить по нескольку кирпичей по углам.
- В зависимости от выбранного типа кладки и схемы перевязки, далее выполняется кладка самих стен.
- После того, как кладка будет выполнена, в стены надо вбить штыри и на них закрепить брусья. Балки перекрытия устанавливаются в специальные гнезда прямо на кирпичи, но предварительно их надо обернуть рубероидом. Торцы балок надо оставить открытыми, а зазоры между стенами и балками заполнить теплоизоляционным материалом.
Совет!
Кладку рядов следует выполнять, ориентируясь по шнуру-причалке, который необходимо натягивать на каждом ряду и фиксировать гвоздями.
Возведение крыши и утепление потолка
Создание крыши для бани не отличается от возведения кровли в других зданиях:
- Изначально нужно при помощи анкеров установить на стенах мауэрлат.
- Затем к мауэрлату крепится стропильная система.
- Поверх стропильной системы устанавливается деревянная обрешетка и фиксируется кровельный материал.
Вся эта конструкция монтируется согласно проекту, поэтому сложностей возникнуть не должно. Когда крыша будет готова, необходимо . Как правило, для этих целей используют шпунтованную или оструганную доску из лиственницы, кедра, хвои или осины.
На фото — теплоизоляция стен
Утепление и гидроизоляция
Баню обязательно нужно утеплить. Для этого пустое пространство между стенками кладки надо заполнить смесью опилок, легкого и шлака и извести-пушонки в соотношении 2:2:1. Смесь следует заливать слоями и поверх каждого слоя наливать раствор извести сметанообразной консистенции.
Есть еще один вариант утепления – плиточный.
Выполняется он следующим образом:
- В кирпичную кладу монтируются деревянные пробки, на которые набиваются рейки.
- Пространство между рейками утепляется плитным материалом либо минеральной ватой.
- Затем выполняется пароизоляционный слой, для этого можно использовать фольгированный полиэтилен.
- Далее к рейкам крепится обшивочный материал.
Утеплить фундамент можно при помощи минеральной ваты. При этом грунт под полом следует засыпать толстым слоем шлака или керамзита, чтобы из под лаг не шел сырой холод. Если пол в бане будет сплошным, на него можно уложить маты и минеральной ваты и сверху выполнить гидроизоляции.
Совет!
Чтобы баня имела традиционный русский стиль, ее можно обшить сайдингом.
Не меньше внимания необходимо уделить утеплению потолка в бане, так как от этого не в меньшей степени зависит сохранение тепла в парилке. Наиболее популярным материалом также является минеральная вата.
Если в бане не предусмотрено чердачное отделение, то утеплить потолок можно при помощи смеси из глины и опилок. После этого надо выполнить паро- и гидроизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать фольгированный материал, который легко крепится к балкам.
Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы края материала сантиметров на 10 ложились на стены. После этого можно приступать к отделке.
Вывод
Мы рассмотрели основные моменты строительства кирпичной бани. Конечно же, в процессе работы придется столкнуться с многими другими нюансами, но имея минимальный опыт в строительстве, с ними не составит труда справиться.
Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
Баня на частном участке – прекрасное место, где можно встретиться с друзьями, отдохнуть и снять стресс после напряженной работы, улучшить свое здоровье. Далеко не каждый имеет возможность заказать баню под ключ и тогда приходится возводить ее своими руками. Мы надеемся, что эта статья будет полезна при подготовке и самостоятельном строительстве бани из кирпича.
Строим баню из кирпича, пошаговая инструкция
выбор места
Перед началом строительства необходимо тщательно выбрать место для бани. Хорошо, если постройка будет находиться на небольшом возвышении, чтобы упростить слив воды. Вход в баню обычно оборудуется в направлении основного здания, находящегося на участке. Расстояния до границ участка и различных построек должны быть в пределах действующих санитарных норм. Баню можно пристроить к существующему зданию, тем самым упрощается подключение коммуникаций и экономятся строительные материалы. Не будет лишним обсудить планируемую постройку с владельцами соседних участков, чтобы не возникало спорных вопросов уже после окончания работ.
исследование грунта
При проектировании здания необходимо четко знать характер грунта, который будет являться естественным основанием под фундамент строения. Данное основание должно иметь хорошую несущую способность и допустимую по величине и равномерности осадку. Если нет возможности провести подробное исследование, то стоит воспользоваться опытом возведения подобных сооружений на соседних участках.
Грунт по прочности, водопроницаемости, структуре, текстуре и другим параметрам подразделяется на десятки всевозможных видов. Для неспециалистов грунт условно можно разделить на несколько типов.
- Скалистый грунт является твердой горной породой, на него слабо влияет мороз и влага, обладает высокими несущими свойствами, не проседает, не размывается, не пучинится и является самым устойчивым для фундаментов. На скальном грунте можно возводить постройку без заглубления.
- Крупнообломочный грунт имеет в своем составе осколки скалистых пород размером не менее 2 мм, расстояние между которыми может заполняться песком, глиной. Такой грунт слабо поддается сжатию, однако способен пучиниться, если имеет в своем составе мелкодисперсный песок или глину. На данном грунте может использоваться фундамент с заглублением не более 0,5 м.
- Песчаный грунт состоит в основном из песка и незначительно подвержен промерзанию. Для песчаного грунта чаще всего подходит ленточный фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания грунта. Через песок хорошо проходит вода, поэтому фундамент практически не подвержен замоканию. Чем больше составляющие частицы, там хуже грунт задерживает воду и менее подвергается пучению. Фундамент в таком грунте должен заглубляться в пределах 1 м, осадка постройки занимает немного времени.
- Глинистый грунт очень пластичен, хорошо держит в себе влагу, может размываться в случае обильных осадков, сжиматься при высыхании и промерзать на глубину более 150 см. Сухая глина является прочным материалом, однако в разжиженном состоянии несущая способность крайне мала. В случае замерзания грунт подвергается значительному пучению и увеличивается в объеме до 15%. Глинистый грунт считается неблагоприятным и для возведения тяжелого здания лучше использовать монолитный фундамент. Процесс осадки здания занимает много времени.
- Торфяники являются грунтами, содержащими органические примеси. К торфяникам можно отнести торф, ил, они имеют большое содержание воды и характеризуются значительной неравномерной сжимаемостью. Данный грунт непригоден для естественного основания, поэтому при закладке фундамента меняется на более плотный.
- Плывуны являются мелкозернистыми грунтами и при большом количестве воды становятся очень подвижными. Плывуны малопригодны для строительства.
- Насыпной грунт чаще всего искусственного происхождения и образован путем засыпки оврагов, прудов и т.п. Он не используется при строительстве из-за неоднородной структуры. Возможно строительство небольших построек при условии, что грунт слежался в течение длительного времени, но не менее трех лет.
Пучением называют расширение замерзшей в грунте влаги и создание выталкивающей силы, которая прикладывается к фундаменту. При определенных условиях давление на противоположные стороны фундамента может быть различным, что вызывает повреждение фундамента и установленного на нем здания. Чтобы избежать этого, необходимо заглублять фундамент ниже уровня промерзания грунта.
Верхний плодородный слой почвы считается непригодным для ведения строительства и подлежит удалению при подготовке площадки под фундамент.
Для определения характера грунта необходимо выкопать яму глубиной не менее метра, взять со дна образец грунта, смочить и размять таким образом, чтобы он имел консистенцию густого теста. Если образец, раскатанный до цилиндра толщиной около сантиметра, можно свернуть в кольцо, то на участке грунт глинистый, если сворачивается, но трескается – суглинок, т.е. глинистый грунт с большим содержанием песка. Если кольцо распадается на части, то почва представляет собой супесь – песчаный грунт со значительным количеством глины. Если грунт вообще невозможно скатать, то грунт на участке песчаный.
разработка проекта
Традиционная русская баня строится из дерева, основное достоинство которой – простота постройки и относительная дешевизна. Не реже деревянных на личных участках строятся кирпичные бани, которые имеют ряд положительных качеств. Они экологичны, прочны, пожаробезопасны и долговечны, из кирпича можно возводить постройки различной формы. В то же время кирпич по сравнению с древесиной обладает бо льшими теплопроводностью и паропроницаемостью, что потребует тщательной тепло- и пароизоляции. Если есть желание строить баню выше одного этажа, в которой будет бассейн, множество помещений различного назначения, тогда выбор за баней из кирпича.
Проекты бань из кирпича настолько разнообразны, что невозможно предложить какой-то один определенный, который устроил бы всех. Строятся как небольшие и недорогие бани, в которых имеются только самые необходимые помещения: парилка, комната отдыха и душевая, так и огромные дорогостоящие комплексы с бассейнами, санузлами, гостевыми комнатами, техническими помещениями, спортзалом и даже гаражом. Все зависит от фантазии, размеров участка и финансовых возможностей владельца.
При расчете проекта следует знать, что горячий воздух всегда стремится вверх, поэтому в парной высоту потолка нежелательно делать более 210 см, так как будет тяжело добиться качественного пара. Площадь предбанника следует рассчитывать, исходя из того, что на одного человека должно приходиться более 1,3 м 2 свободного пространства. Если в парной будет устанавливаться каменная печь, то размеры помещения целесообразно увеличить на площадь печи. Душевая в бане – крайне необходимое помещение. Ее расчет стоит производить, исходя из нормы 1,2 м 2 на человека. Если есть возможность, то стоит установить душевую кабину.
Для комфортного пребывания в парной на одного человека должно быть не менее 1 м 2 , а расстояние между печью и полками составлять не менее 1,25 м. При проектировании здания надо помнить, что в парной не рекомендуют устанавливать окно, так оно увеличивает потери тепла. Нагрев воздуха осуществляется с помощью печи-каменки. Так как для установки тяжелой каменной печи или металлической печи, обкладываемой кирпичом, требуется обустройство фундамента, то выбор осуществляется на стадии проектирования. Самой дорогой и сложной окажется установка каменной печи, но если строится большая шикарная дача, то это будет неплохим решением.
Заслуженным спросом пользуются металлические печи, доступные по цене, небольшие по габаритам и удобные в обслуживании. В продаже имеется большое количество печей промышленного изготовления. Очень хорошо смотрится печь с выносной топкой и дверцей со стеклом. Сама печь устанавливается в парной, а топка выходит в предбанник или комнату отдыха, где можно видеть живой огонь.
возведение фундамента
Фундамент для бани из кирпича является подземной частью здания, которая передает нагрузку грунт. Фундамент – очень важный элемент строительной конструкции и ошибка при его выборе и постройке может привести к тому, что из-за неравномерной усадки произойдет растрескивание стен.
Чтобы выбрать тип фундамента под кирпичную баню важно знать форму проектируемой постройки, рельеф участка, характер грунта, глубину его промерзания, прохождение грунтовых вод. Чем прочнее основание фундамента, тем дольше прослужит постройка, однако, тем больше затраты на строительство.
Существуют различные фундаменты, но обычно для постройки кирпичной бани применяют насколько основных типов.
- Плитный (монолитный) фундамент является заглубленной железобетонной плитой, уложенной на грунт под всей площадью возводимого сооружения. Он отличается повышенной прочностью, меньшим удельным давлением на основание и более равномерным распределением нагрузки, в связи с чем может использоваться на слабых грунтах. Здание в меньшей мере подвержено деформациям. Плитный фундамент значительно дороже фундаментов других типов, так как увеличивается расход материалов и увеличиваются трудозатраты.
- Ленточный фундамент имеет вид углубленной в землю ленты, которая принимает на себя вес всей постройки. Для того, чтобы нагрузка распределялась на бо льшую площадь, элементы конструкции снизу имеют расширение. Ленточный фундамент отличается повышенной прочностью и по виду выполняемых работ делится на два вида: монолитный, заливаемый непосредственно на месте, и сборный, монтируемый из готовых железобетонных конструкций. Монолитный фундамент от сборного отличается тем, что ему можно придать сложную форму. Чаще всего ленточный фундамент выполняется из железобетона, что позволяет устанавливать на него тяжелые здания как с подвалами, так и без них.
- Столбчатый фундамент представляет собой каркас из заглубленных опорных столбов, размещенных по углам сооружения и в местах повышенной нагрузки. Для более равномерного распределения нагрузки столбы сверху объединяются фундаментными балками из железобетона. Столбчатые фундаменты могут быть монолитными или сборными. Как и у ленточного фундамента, устанавливаемые столбы имеют в нижней части расширение. При изготовлении столбов могут применяться различные материалы: дерево (дуб, лиственница, кедр – для небольших деревянных построек), железобетон и глиняный кирпич (для 1-2-этажных кирпичных построек), камень (для тяжелых кирпичных зданий). Грунт, на котором возводится фундамент, не должен устанавливаться на пучинистых грунтах. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже плитного и ленточного. Недостатки – невысокие прочностные характеристики и сложность при оборудовании подвала и цокольного помещения.
- Свайный фундамент применяется на слабых грунтах и состоит из заглубленных свай, которые в верхней части соединены между собой бетонным или железобетонным ростверком. Для слабых грунтов нестабильным является лишь верхний слой грунта, поэтому сваи опускаются ниже его уровня и опираются на более прочный слой. Сваи имеют различную конструкцию и поэтому могут устанавливаться вертикально или под углом различными способами: забиваются, вкручиваются, вставляются или заливаются в подготовленные скважины. Свайный фундамент используется для больших зданий, но может применяться и для небольших построек, если из-за слабого грунта отсутствует возможность оборудовать фундаменты другого типа. Несмотря на уменьшение объемов земляных работ и уменьшение материалоемкости, свайный фундамент является достаточно дорогим из-за использования специальной техники для перевозки и монтажа свай.
Баня из кирпича, тем более с большими размерами, является тяжелым сооружением, которое должно опираться на крепкий фундамент. В частном строительстве чаще всего применяется ленточный фундамент, способный выдерживать тяжелую постройку любой формы и который относительно легко можно сделать своими руками.
Выполнение работ начинается со снятия верхнего плодородного слоя и выравнивания площадки по гидроуровню. Толщина фундамента должна превышать ширину стен на 10-15 см с каждой стороны. С помощью кольев и натянутой веревки сначала выставляется внутренний контур фундамента, затем – внешний. После внешних стен производится разметка внутренних перегородок и фундамента печи в случае, если будет устанавливаться тяжелая печь.
Прямой угол можно выставить с помощью «египетского» треугольника с соотношением сторон 3:4:5, один из углов которого будет иметь ровно 90º. Для контроля правильности разметки необходимо проверить равенство диагоналей всех прямоугольников.
Для установки опалубки траншея для фундамента роется на 0,2 м шире линии разметки. Глубина должна на 0,2 м превышать уровень промерзания грунта. Ориентировочную величину промерзания для различных регионов можно определить по карте.
На дно траншеи засыпается слой 0,1-0,25 м песка и щебня, который будет являться подушкой для фундамента, затем устанавливаются щиты опалубки, собираемые из обрезной доски, фанеры или других материалов. Самый экономичный материал для опалубки – древесина, но может монтироваться даже пенополистирольная опалубка, которая будет выполнять функции теплоизоляции. Опалубка выставляется строго вертикально, уровень, до которого необходимо заливать раствор, отмечается горизонтально натянутым шпагатом. Подушку от раствора желательно изолировать каким-либо водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. Для легкого снятия опалубки после использования необходимо смазать ее специальной водоэмульсионной смазкой, а чтобы не разорвало бетоном при заливке – усилить стяжкой проволоки.
С целью придания фундаменту дополнительной прочности в опалубку закладывается металлическая арматура, связанная проволокой или скрепленная фиксаторами. Заливку раствора в опалубку желательно делать за один раз. При индивидуальном строительстве обычно невозможно обеспечить все необходимое количество смеси, поэтому производится или послойная заливка по всей длине, или заливка участка фундамента на всю высоту. Для уплотнения бетона и устранения воздушных пузырей рекомендуется использовать глубинный вибратор, а при его отсутствии можно протыкать массу раствора куском арматуры и постукивать молотком по опалубке.
Застывающий бетон рекомендуется защитить от прямых солнечных лучей, для равномерности высыхания во избежание растрескивания необходимо два раза в сутки смачивать его водой. И, наоборот, в дождливую погоду следует защитить фундамент от воды. Щиты опалубки лучше снимать через 10 дней после заливки, а полное затвердевание и высыхание бетона происходит ориентировочно в течение 28 суток.
возведение стен
К возведению стен можно приступать через 10-12 дней после заливки фундамента, когда он набирает основную прочность. В частном строительстве с целью экономии материалов толщину наружной стены небольших строений можно уменьшить до 1,5 кирпичей, однако, т.к. кирпич является хорошим проводником тепла, потребуется дополнительная теплоизоляция стен.
При возведении стен часто используют пустотелый кирпич, который в несколько раз лучше сохраняет тепло по сравнению с обычным. Однако за счет не целостной конструкции он имеет худшие нагрузочные характеристики и не всегда может применяться для возведения стен. Пустотелый кирпич нельзя использовать для обустройства фундамента и цокольных и подвальных помещений, для этих работ используется только полнотелый кирпич.
Кладка стен бывает сплошная и облегченная. Сплошная представляет собой монолитную конструкцию. Для малоэтажного строительства чаще используется облегченная кладка. Одна представляет собой две стены в 0,5 кирпича на некотором расстоянии друг от друга. Для обеспечения жесткости стены соединены между собой перемычками. Воздушное пространство между стенами является теплоизолятором, кроме того, его можно заполнить керамзитом, шлаком, базальтовой ватой, гранулированным пеностеклом, пенобетоном и другими материалами-теплоизоляторами. При этом значительно уменьшается расход кирпича, снижается вес постройки. Также для облегченной кладки может использоваться пустотелый, пористый и другие виды кирпича.
Надо учесть, что первый ряд делается полным по всему периметру фундамента, а облегченная кладка начинается со второго ряда. В интернете легко можно найти таблицы и калькуляторы для расчета потребностей материалов при разных видах кладок.
Внутренние несущие стены принято возводить толщиной от 1 кирпича, а перегородки, предназначенные для разделения помещения на меньшие – кладкой от 0,5 кирпича, к тому же для устройства перегородок могут применяться пенобетон и газобетон. Чтобы увеличить жесткость стен, в качестве укрепляющей арматуры в растворные швы помещают обычную проволоку.
возведение крыши
Для бани можно использовать односкатную или двускатную крышу. У односкатной крыши несложное устройство и при ее изготовлении требуется минимальное количество материалов. Если баня пристраивается к дому, то устанавливается односкатная крыша.
Двускатная имеет сложную конструкцию, для ее возведения требуется гораздо больше материала и трудозатрат, но она выглядит более эстетично и есть место для оборудования чердака. Чем больше угол ската крыши, тем меньше снега будет на ней задерживаться, но увеличивается парусность крыши и объем чердака. Так же, как и стены, крыша защищается с помощью паро-, тепло- и гидроизоляции.
В качестве кровли в настоящее время применяются самые различные материалы: от рубероида до сланцевого и медного покрытия. К недорогим рулонным и листовым кровельным материалам можно отнести рубероид, шифер, профнастил, еврошифер. По соотношению цена / качество еврошифер находится на первом месте среди недорогих материалов, он отличается небольшим весом, сочными цветами, большим сроком службы и простотой монтажа.
гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция
Кирпич и бетон, особенно который контактирует с грунтом, прекрасно впитывает влагу, что в конце концом приводит к его разрушению. Поэтому для повышения надежности и долговечности здания необходимо выполнение качественной гидроизоляции.
Существуют различные варианты выполнения гидроизоляции. Можно использовать специальные добавки в цементный раствор, которые уменьшают влагопоглощение бетона. Другой способ позволяет выполнить защиту фундамента за счет создания на его поверхности дополнительного гидроизоляционного слоя.
В качестве влагозащиты может применяться битумная и полимерная мастика, обмазочная гидроизоляция, проникающая гидроизоляция, напыляемая жидкая резина, расплавленный битум, которые в зависимости от консистенции наносятся на защищаемую поверхность с помощью кисти, распылителя или шпателя. Кроме этого широко применяются рулонные и листовые материалы, которые могут наплавляться газовой горелкой, крепиться с помощью самоклеющейся пленки или иным способом. После затвердевания бетона фундамент для обеспечения гидроизоляции можно просто закрыть рубероидом, проклеить и герметизировать битумом. Для защиты применяется также штукатурная гидроизоляция с добавлением специальных компонентов, которые проникают и заполняют поры в бетоне и кирпиче.
Для хорошей бани очень важно поддержание постоянного температурного и влажностного режима. Для пароизоляции применяется пленка, не пропускающая влагу: полиэтилен, пергамин или алюминиевая фольга. Герметизация швов выполняется с помощью алюминиевой фольги и скотча. Поверх пленки оборудуется деревянная облицовка, поэтому она остается под доской и не портит внешний вид. Для пароизоляции также с успехом применяются материалы на основе вспененного полипропилена или крафт-бумаги с нанесенным слоем фольги.
Для бани из кирпича крайне важно выполнить надежную теплоизоляцию. Потери тепла через стены могут составлять от 20 до 30%, через подземную часть здания – до 20%. Для того, чтобы снизить эти потери, производится утепление стен и фундамента. Чаще всего из-за низкой цены используется пенопласт или минеральная вата. Пенопласт очень легко монтируется, обладает хорошими изолирующими качествами, однако он горюч и крайне недолговечен, срок его жизни несоизмеримо меньше, чем кирпича и бетона. Минеральная вата имеет худшую теплозащиту по сравнению с пенопластом, а вследствие проникновения влаги в материал со временем теплопроводность может увеличиться до 50%. Зато вата очень стойка к воздействию химических веществ и высокой температуры.
Утепление желательно производить теплоизоляционными материалами, способными сохранять свои свойства при воздействии влаги. Одним из таких современных материалов является экструзионный пенополистирол. Он позволяет выполнить одновременно и теплоизоляцию, и гидроизоляцию. Экструзионный пенополистирол имеет низкие коэффициенты теплопроводности, водопоглощения и паропроницаемости, высокую прочность сжатия, и при этом большой срок службы. К тому же, он устойчив к воздействию микроорганизмов, прост при обработке и монтаже. Этим материалом можно утеплять основание здания, отмостку, фундамент по периметру, полы, кровлю, а также фасад с последующей защитой штукатуркой. В зависимости от типа стены листы теплоизоляции могут либо приклеиваться к защищаемой поверхности, либо крепиться с помощью дюбелей.
Еще одним из современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов является пеностекло, которое представляет собой вспененную стекломассу. Оно не пропускает влагу и водяной пар, не горит, экологически безвредно, сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени.
Массивную теплоизоляцию, такую как минеральная вата, пенопласт, стекловата и другие, с успехом заменяет отражающая теплоизоляция с клеящим слоем или без него. При монтаже стоить учитывать, что отражающим слоем покрытие должно быть направлено в сторону источника тепла.
Для утепления может также использоваться пена из полиуретана. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, образуется смешиванием двух компонентов, при этом происходит их вспенивание. Пена увеличивается в объеме, заполняя всевозможные полости и щели, после чего затвердевает. Пенополиуретановая пена лучше других материалов выполняет герметизацию, однако имеются и существенные недостатки этого материала: полиуретан очень горюч, вреден до затвердевания, недолговечен, относительно дорог, для приготовления и нанесения требуется специальное оборудование.
подведение коммуникаций
На этапе проектирования бани следует предусмотреть, как будет осуществляться подводка воды к постройке, куда будет подключена канализация, и как обеспечить электроснабжение. Сверление бетона большим диаметром довольно трудоемкая работа, поэтому если планируется прокладывать трубы сквозь фундамент, при монтаже опалубки стоит заложить полые гильзы в тех местах, где впоследствии пройдут трубы канализации и водоснабжения. При выборе диаметра гильз необходимо учесть, что трубы будут закладываться с теплоизоляцией.
Поскольку канализация и водопровод заходят в здание через фундамент, их разводку необходимо осуществлять до настилания полов, так как потом доступ к коммуникациям в подпольном пространстве будет отсутствовать.
Для слива использованной воды идеальным решением будет подключение к существующим коммуникациям. Если баня возводится на даче, то канализация, вероятнее всего, будет отсутствовать. На участке, где невысокий уровень грунтовых вод, можно оборудовать простую сливную яму. Для этого необходимо на расстоянии 2-3 м от бани выкопать котлован глубиной около 2 м, на дно насыпать и утрамбовать слой песка и слой щебня общей толщиной 15-20 см. В качестве заглубляемой емкости можно использовать большую металлическую бочку с прорезанными в боковой стенке отверстиями. Емкость помещается в котлован и в нее опускается идущая под углом от бани к котловану канализационная труба, труба вставляется в проделанное в верней крышке отверстие. Пространство вокруг бочки заполняется гравием и все засыпается грунтом. Надо учесть, что сливная яма предназначена только для жидкости. Существует способ оборудования сливной ямы с использованием старых автопокрышек, где в качестве емкости применяются уложенные друг на друга покрышки, в которых прорезаны отверстия. Покрышки от легкового автомобиля имеют небольшой размер, поэтому лучше использовать тракторные.
Хорошо, если питьевая вода подается из системы централизованного водоснабжения. В ее отсутствии альтернативным источником воды могут быть колодец или артезианская скважина. Питьевая вода после природной очистки находится на значительной глубине, поэтому потребуются значительные затраты на поиски качественной воды. Надо также учитывать, что не всегда вода из скважины или колодца соответствует санитарно-гигиеническим нормам и доводить ее до нормы придется с помощью фильтров.
Во время морозов должен осуществляться постоянный подогрев помещений, иначе оставшаяся замерзшая вода может разорвать трубы. Разводку воды по бане стоит выполнить металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами, их монтаж не составляет особого труда и они менее подвержены разрывам в случае замерзания. На зимний период воду из системы лучше сливать, а трубы на улице следует оборудовать теплоизоляцией и системой электрического подогрева.
Электричество для большой бани – это необходимость. Подвести электросеть к постройке можно подземным или воздушным способом. Наиболее простым, быстрым и дешевым будет оборудование воздушной линии с помощью провода марки СИП, специально предназначенного для этих целей. Длина одного пролета должна быть до 15 м, а провод в здание вводится на высоте не менее 2,75 м. Проводом СИП выполняется только воздушный переход, а в строение должен заводиться провод другого типа. Для прокладки подземной линии используется бронированный кабель и требуется траншея с песчаной подушкой.
Правильно, если схему электропитания бани будет составлять специалист. В помещениях бани очень высокая влажность, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. Схема электропитания должна учитывать множество факторов: количество помещений, места размещения, количество и потребляемая мощность электроприборов и т.д. В любом случае, в помещениях с повышенной влажностью не должно быть розеток и выключателей. Лучше, если в данных комнатах будут установлены низковольтные светильники, а их электропитание будет включено через понижающий трансформатор.
Электропитание должно быть включено через общий автоматический выключатель, срабатывающий при возникновении короткого замыкания в последующей цепи. После автомата обязательно устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое мгновенно отключит электропитание, если человек окажется под воздействием опасного напряжения. Ток срабатывания УЗО лучше подбирать в пределах 25-30 мА, так как при меньшем токе возможны ложные срабатывания. Автоматы и УЗО монтируются во влагозащищенном распределительном щитке недалеко от входной двери, сам щиток должен быть надежно защищен.
Потребители электроэнергии группируются по мощности, назначению, расположению. Каждое направление также защищается автоматическим выключателем, только рассчитанным на меньший ток. Внутри бани можно использовать только медную проводку, сечение проводов необходимо подбирать в зависимости от мощности всех подключенных к цепи потребителей с запасом 20-25%.
Светильники в бане устанавливаются в герметичном исполнении с высокопрочным жаропрочным стеклом. Лучше всего проводку следует монтировать в гофрированных трубах, пластмассовых кабельных каналах и пластиковых плинтусах с кабельным каналом. Переход провода сквозь стену должен осуществляться в металлической трубе. Соединение проводов должно осуществляться пайкой или с помощью специальных клемм.
внутренняя отделка кирпичной бани
В помещении парной для сидения и лежания должно быть не менее двух-трех полок. Воздух между досками полок должен циркулировать, поэтому необходимо оставить зазор не менее 30 мм. Доски следует тщательно зачистить во избежание заноз. Ширина полки, предназначенная для сидения в парной, должна быть не менее 0,4 м, для сидения с поднятыми ногами – 0,9 м, а расстояние между полками по высоте – 0,3-0,45м. Чтобы взрослый человек смог спокойно встать с верхней полки, расстояние от нее до потолка стоит сделать не меньше 1 м. Камень и кирпич очень сильно обжигает кожу человека, поэтому внутреннюю отделку парной желательно выполнить древесиной. Потолок можно обшить доской толщиной 2-3 см, а стены – вагонкой. Для пола можно применить доски или напольную керамическую плитку. Следует знать, что от высокой температуры и влажности древесина темнеет – это считается вполне нормальным. В помещениях с повышенной влажностью обычные гвозди подвергаются коррозии, поэтому необходимо использовать гвозди, покрытые слоем цинка или меди, или другие крепежные элементы из нержавеющего металла.
Душевая, так же как и парная, подвержена образованию плесни, и должна иметь защиту от воздействия влаги. Желательно отделку пола и стен выполнить из керамической плитки с повышенной влагостойкостью. Чтобы в душе использованная вода не образовывала лужи, пол должен иметь уклон в сторону сливного отверстия.
При посещении бани бо льшую часть времени люди находятся в предбаннике. Как правило, это помещение совмещено с комнатой отдыха, поэтому об их отделке стоит побеспокоиться особенно. Чаще всего в отделке используется древесина – она красива и хорошо держит тепло. Хорошо на полу будет смотреться керамическая плитка, но надо сразу быть готовым к тому, что пол окажется холодным. Выбор здесь остается за владельцем бани.
Горячая вода в бане просто необходима, для чего целесообразнее пользоваться электрическим накопительным водонагревателем. Если строится небольшая баня, то вполне может хватить и 50-литрового бойлера, при большом количестве гостей – от 100 литров. Проточный водонагреватель более компактный, но он имеет значительно бо льшую потребляемую мощность и потребует применение электропроводки большого сечения.
Материалы для строительства бани: древесина, пеноблок и кирпич. Возведенное сооружение из кирпича немного превосходит постройку из бруса теплопроводности, выигрывает по пожарной безопасности и сроку эксплуатации.
Для снижения затрат на количество материала используются специальные методы кладки - пустоты в стене. Они уплотняются другим сырьем. За счет этого увеличиваются теплотехнические параметры сооружения.
Кирпич в качестве материала для постройки обладает рядом преимуществ:
- долговечность - срок службы от 100 и более лет;
- повышенная пожаростойкость;
- отсутствие внешней отделки - при использовании облицовочного кирпича;
- прочность элементов - создание строения любой конструкции.
Место для строительства обязательно должно быть сухим. Если рядом располагается река или другой водоем, то постройка должна находиться не менее в 30 м от воды. На более близком расстоянии существует опасность весеннего затопления.
При возведении учитываются противопожарные предписания, расстояние до любого здания - не меньше 12 м (топка бани дровами) и не менее 5 м при обогреве электрическим или газовым котлом.
Подготовка к строительству бани: составление проекта
Схема парной из кирпича включает в себя чертежи и планы объекта. В них отражаются:
- Внешний вид всех фасадов. На бумагах указывается общий размер, единичные детали и компоненты. Разъясняются работы по облицовке.
- Общие чертежи каждого этажа. Для построек на плане детализируется расположение несущих стен, всех перегородок, окон, дверей и лестниц. Указываются их параметры. Уточняется последовательность инженерного оснащения и стояков.
- Проекция кровли . Конфигурация, размеры с указанием конструктивных компонентов.
- Эскиз комнат , входа и лестничных пролетов в продольном и перпендикулярном разрезе.
На основании документов производятся расчеты всей системы бани на устойчивость. Схемы - основа для осуществления работ по строительству.
В проект сооружения бани входит комплект инженерно-технических документов:
- Бумаги по системе отопления и вентиляции.
- Документы по канализационному обеспечению.
- Сертификаты по электропроводке и газообеспечению (если есть).
При предоставлении всех документов составляется смета. В ней указываются все виды работ, объем и стоимость объекта. Бумага охватывает количество и цену материалов.
Расчет затрат на строительство
Затраты на постройку складываются из нескольких этапов работ:
- Фундамент.
- Строительство стен и кровли.
- Коммуникационные работы, возведение печи, отделка.
Основание бани может быть ленточным и столбчатым. Для рекомендуется использовать столбчатый фундамент, он дешевле на 10%. Ленточное основание используют чаще из-за простоты монтажа. Цена основания на сваях для маленького сооружения составляет от 30000 рублей.
Цена стен из кирпича зависит от марки и производителя. Учитывается, что стоимость строительного материала разнится от регионов. Так как стена кладется в два кирпича, то баня из него, выходит, дороже, чем из другого материала.
Средняя цена красного полнотелого сырья (250х120х65мм) - от 10 рублей за штуку. Для маленькой одноэтажной бани размером в 3х3 м понадобится около 5500 штук кирпича (укладка в два кирпича). Для возведения в полтора - примерно 4200 штук, для кладки в один кирпич - 2800.
Недорогая по стоимости кровля - односкатная крыша, покрытая рубероидом или шифером. Цена мягкого рулона рубероида - от 270 рублей за рулон. Для крыши минимальное количество слоев материала - два. Площадь односкатной кровли рассчитывается из умноженной длины и ширины основания. К значению прибавляется высота подъема и длина свеса. Стоимость стандартного листа шифера от 180 рублей.
расчет примерных затрат
На последнем этапе учитывается прокладка коммуникационных систем, печь, утепление и отделка. Их минимальная цена с учетом материала:
- Дымоход, печь - от 22000 рублей.
- Отделочные работы вагонка от 10000.
- Электропроводка - от 5000.
- Утеплитель - 4000.
- Дополнительные траты, расходные материалы, обстановка - от 10000.
С учетом этого минимальная стоимость небольшой бани будет в районе 137000 рублей.
Баня с предбанником и верандой
При строительстве помещения с дополнительными комнатами баня обойдется минимум в полтора раза дороже. Но можно использовать вместо кирпича, уменьшив расходы.
Должны быть соблюдены следующие требования:
- Качественное утепление для нахождения в помещении в «распаренном» состоянии.
- Хорошая вентиляция для избежания образования конденсата на стенах и потолке.
- Площадь предбанника от 1,3 м² на человека.
Если постройка планируется с , то следует учитывать, что помещение различается своим расположением и конфигурацией. Веранду можно остеклить. Но это несет дополнительные расходы. Как может выглядеть баня с беседкой и барбекю, подробно рассказано в данной
Беседки для бани бывают следующих видов:
- Фронтальное положение: пристройка по фасаду здания.
- Сбоку: расположение с любой стороны сооружения.
- Угловое нахождение: применяется при расположении капитальных стен бани под прямым углом.
- Опоясывающее: охватывает весь периметр.
Технология строительства
Постройка бани начинается с закладки основания. Фундамент может быть ленточным и столбчатым. Его выбор обуславливается используемыми материалами для объекта. Ленточный фундамент - кирпич, пеноблоки и другое штучное сырье. Столбчатый - в основном древесина. Реже применяется фундамент на сваях и буронабивное основание.
Ленточный фундамент
Возводится для бани, располагающейся на грунте из лесной, садовой или болотной почвы, а также для . Вначале роется котлован, для бани достаточно около 1 м. В траншею засыпается песок на 20 см толщиной, осуществляется его поливка водой и уплотнение. Следующий слой - щебень (10 см), залитый цементной смесью. Сверху - снова песок. В результате получается несколько слоев сырья.
Если почва склонна к движению, то глубина основания должна составлять более 1 м. На готовый фундамент выкладывают пленку из полиэтилена или поверхность заливается тонким слоем бетона (не больше 10 см). Смесь застывает около 5 суток.
Следующий этап: установка опалубки с фиксированной высотой над поверхностью почвы (30 см). Осуществляется монтаж арматуры и сборка ее в каркас. Секции соединяются проволокой. Опалубка наполняется бетоном, слой в 20 см. Смесь утрамбовывается для исключения пустот.
Бетон заливается с высоты не больше 0,5 м. Это не допустит расслоение состава.
Опалубка снимается через неделю, после застывания раствора. Наружные стенки фундамента промазываются мастикой для гидроизоляции, сверху укладывается рубероид, пазухи между основанием и почвой засыпаются глиной или песком.
Столбчатое основание
Возводится на земле с крупнозерым песком, мелким гравием или глиной.Строительство происходит путем ус тановки бетонных или кирпичных столбов с промежутками до 2 м. Главное правило - обеспечение конструкции точного положения по вертикали. Размер столба: 50х50 см.
Для столбов выкапывается яма, если до 1 м, то без распорок, свыше одного метра - необходимы дополнительные крепления из досок. Глубина должна быть на 30 см больше самого фундамента, ширина: от 20 до 40 см в каждую сторону. На дно котлованов укладывается подушка из песка и гравия, она поливается водой и утрамбовывается. Сверху осуществляется монтаж полиэтилена или рубероида.
В ямы по стенам устанавливается опалубка (на вертикаль проверяется отвесом). Фундамент армируется продольной арматурой с проволокой. Ее высота над почвой - 20 см. В опалубку заливается бетон и оставляется до полного застывания состава.
Устройство цокольного этажа
Работа начинается после завершения монтажа фундамента. Цоколь устанавливается из кирпича в несколько рядов. Верхний ряд оснащается вспомогательным отверстием для вентиляции. Сливная труба монтируется под основание сооружения и выводится на расстояние не меньше 5 м.
Кладка стен
Кирпичные стены бывают трех видов:
- С пустотами воздуха в стене - ширина до 6 см.
- Кольцевидная кладка: теплоизоляция укладывается между рядами.
- Стены без промежутков: требуют облицовки с внутренней стороны качественным утеплителем.
Экономичный вариант - кольцевидная укладка. Монтаж требует наличие поперечных стенок, установленных через каждые три кирпича. Промежутки заполняются по мере роста перегородки. Утрамбовка наполнителя: через каждые 15 см. Третий слой поливается известью.
Берется во внимание, что цоколь и часто основания постройки ниже гидроизоляции сооружается из полнотелого кирпича, выше изоляции пустотелый материал. Смесь для строительства замешивается из песка (зерно от 1 до 2,5 мм), цемента, воды и извести.
Для сооружения углов бани требуется шнур-причалка (ориентир для кладки ряда). Использование инструмента обеспечивает горизонтальную и прямолинейную кладку. В дополнение применяется строительный угол, уровень. Наружные стены кладутся минимум в полтора кирпича, внутренние перегородки - допустимо в один.
Кладка над проемами
Над оконными и дверными проемами устанавливаются перемычки. При их установке соблюдается горизонтальность ряда.
Высота перемычек должна составлять от 6 до 9 рядов кладки, длина - на 1,5 м больше ширины проема. Для перемычек используется отборный кирпич, устанавливающийся на смесь марки не меньше 25. Конструкция требует опалубку из брусьев. На нее перед кладкой наносится тонкий слой цемента в 2 см. В него вставляется арматура - стальные стержни в 6 мм.
Перемычка на опалубке выдерживается до суток.
Возведение печи
Источником тепла в бане может быть:
- Электрокаменная печь: необходимо электричество с качественным заземлением.
- Кирпичная печь: требуются специальные навыки при обустройстве.
- Чугунка или изделие из металла.
Отопительный прибор устанавливается тремя методами:
- в центре парильни в большом помещении.
- рядом с несущей стеной - прогреет все банные комнаты.
- возле перегородки: предбанник и парная.
Расположение регламентируется СНиПом 41-01-2003. Для правильного монтажа печи соблюдаются требования:
- Отдельный фундамент: зависит от веса прибора. Площадь в 2 раза больше основания печки. Для изготовления применяется кирпич, залитый стяжкой из бетона и покрытый стальным листом.
- Вытяжка: отверстие находится с противоположной стороны.
- Дымовая труба без острых изгибов. Утепляется минеральной ватой для предупреждения конденсата. Выход и стык изолируются противопожарными материалами.
- Печь располагается от стены на расстоянии в 30 см. Если поверхности обшиты негорючим сырьем, то в 20 см.
- Бак для воды монтируется над печкой. Вода быстрее греется и медленнее остывает.
- Напольное покрытие вокруг отопительного прибора защищается оцинкованным листом. Стена возле топки обшивается металлом.
- Дверца изделия должна распахиваться в обратную сторону от стены. Необходима установка перил и заграждений.
В бане должны быть в наличие средства пожарной безопасности.
Установка крыши
Крыша бывает односкатной и двускатной. Состоит из несущего каркаса. Его элементы: стропильная ферма, обрешетка и кровля. На кирпичную коробку бани устанавливают мауэрлат - древесный брус, соединяющий сооружение и стропильню. К древесине монтируется стропильная система, поверх нее укладывается обрешетка.
Конструкция фермы обуславливается видом перекрытия и крыши. Для односкатной кровли стропила упираются в стены постройки. Чем больше перепады высот между стенами, тем выше угол наклона . Для двускатного сооружения формируется ряд последовательно размещенных треугольников, состоящих из стропил и перемычек. Наивысшая точка - конек крыши. Здесь устанавливается укрепляющий ригель.
Обрешетка набивается сверху конструкции с различным шагом. Для рубероида не более 1 см, для профнастила до 50 см.
Изоляция и отделка стен и крыши
Для защиты строения от влаги применяется барьер гидроизоляции. Используется мембранная пленка. Слой гидроизоляции устанавливается на систему стропил и накрывается обрешеткой. Барьер от пара между потолочным утеплителем и зашивкой. Пленка настилается внахлест в 20 см, листы скрепляются строительным скотчем.
В качестве утеплителя крыши применяется базальтовая вата.
Потолок бани внутри не утепляются пенопластом или пенополистиролом. Материалы содержат ядовитые пары фенола, испаряющиеся в процессе нагрева помещения.
В завершение работы по строительству крыши на нее кладут кровельный материал. Обшивка осуществляется деревом или сайдингом. Отделка стен снаружи проводится штукатуркой. К поверхности крепится сетка из металла, удерживающая нанесенную смесь.
Украсить стены можно в фахверковом стиле. Основание покрывается штукатуркой и окрашивается краской светлого оттенка. На поверхность наносится декоративная раскладка из искусственно состаренных деталей темного цвета. При обшивке изнутри используется вагонка. Профили и рейки крепят к стене дюбелями или гвоздями. Между материалом и стеной прокладывается фольгированная теплоизоляция.
Оборудование инженерных коммуникаций
В возведенное сооружение проводят необходимую коммуникацию. Водопровод подводится металлопластиковой трубой, предварительно ее укладывают под почву в защитной оболочке с изоляцией. Канализация устанавливается фановой трубой из пластика под землей. Присоединяется к общему сливному коллектору дома.
Электричество проводится подземной и воздушной кабельной линией. При отсутствии специальных навыков, лучше воспользоваться помощью профессионалов.
Заключение
Постройка бани серьезное и хлопотное дело, требующее подготовку проектной и разрешительной документации. Сооружение из кирпича расширяет конструктивные возможности постройки и позволяет разнообразить проекты сооружения.
Настоящую русскую баню можно построит не только из традиционных бревен, но и из такого же экологически чистого, пожаробезопасного и прочного кирпича. Этот материал лучше любого другого переносит высокие температуры и повышенную влажность, а по долговечности ему пока нет равных. Важно только грамотно произвести все утепляющие и гидроизоляционные работы. А как строить баню из кирпича правильно, подскажет наша статья со схемами, видео и пошаговыми фото. Итак, строим баню из кирпича сами – с порталом сайт
Преимущества и недостатки бани из кирпича
Вот какие преимущества у кирпича как материала строения бани:
- Из кирпича, благодаря его конструктивным свойствам, можно сооружать настоящие архитектурные элементы – любой формы и конфигурации.
- Парные, построенные из этого материала, куда более долговечны, чем деревянные – их срок службы превышает 150 лет.
- Пожаробезопасность у кирпичной бани в разы выше, чем у рубленной.
- Бани, сооруженные из красивого облицовочного кирпича совершенно не нуждаются во внешней отделке и отлично смотрятся на любом участке.
Вот какие недостатки, перед тем, как сделать баню из кирпича, нужно будет учесть:
- Цена: строительство бани из кирпича всегда обходится дороже рубленной.
- Большая теплоемкость кирпича, а потому баню всегда придется растапливать дольше. Эту проблему можно решить хорошей теплоизоляцией.
- Кирпич склонен сыреть и разрушаться, т.к. паропроводимость у него намного хуже, чем у древесины. Но этот недостаток легко исправляется качественной вентиляцией и пароизоляцией.
Как выбрать место для кирпичной бани
Самое главное, чтобы место для строительства бани из кирпича было сухим. А потому, если неподалеку – озеро или река, точка возведения должна быть не менее 30 метров от них, иначе при весеннем разливе не избежать высокой влажности в воздухе или даже затопления.
Кроме того, важно учитывать противопожарные требования – расстоянии до любого соседского дома должно быть не меньше, чем 12 метров – если баня будет топиться дровами. А вот если в качестве обогрева планируется газовый или электрический котел, и дыма не будет, то это расстояние можно смело сокращать до 5 метров.
Впрочем, баня из кирпича своими руками может быть присоединена к любой другой жилой постройке – так будут не только сэкономлены материалы, но куда легче будет проводка электроснабжения и канализации.
Особенности возведения фундамента
Самый удобный для строительства бани из кирпича фундамент – ленточный. Его заглубление должно быть не менее метра, а глинистых почвах – даже больше. Для его обустройства следует сделать вот что:
- Шаг 1. Роется котлован, в который засыпается 15-20 см песка. Далее его нужно хорошо полить водой и уплотнить.
- Шаг 2. Вторым слоем на песок выкладывается 10 см щебня в цементно-песчаном растворе, и снова песок. И вот так чередуются несколько слоев.
- Шаг 3. Теперь укладывается опалубка и устанавливается арматурный каркас, который потом заливается цементным раствором. После чего прокладывается пароизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, а для защиты от дождя – из жирной глины и гравия с песком сооружается наклонная отмостка с 1 метр шириной.
- Шаг 4. Устраивается комплексная система водоотвода и дренажа бани
Да, на такой фундамент придется потратиться, но лучше его для кирпичной бани не построить.
Правильная кладка и возведение стен
Для строительства стен бани больше всего подходит красный кирпич и силикатный. Многие еще перед началом строительства задаются вопросом: сколько надо кирпича на баню? Здесь уже расчет будет чисто математическим: планируемую высоту и ширину стен бани нужно разделить на умноженные друг на друга высоту и ширину кирпича. Но это – в идеальном варианте. А так еще желательно 1 см добавить к ширине и длине кирпича за счет сцепляющего раствора, и плюс 5% к общему получившемуся результату за счет возможных битых кирпичей.
Чтобы построить именно баню, кирпич лучше класть в полтора, либо в два кирпича – тогда толщина стен будет соответственно 38 см и 51 см. А уже внутренние перегородки парной делать в? или? кирпича, что даст 6,5 и 12 см.
При постройке бани кирпичные стены можно делать таких трех видов:
- Стены с воздушными промежутками внутри них – шириной до 6 см.
- Стены кольцевидной кладки, где между наружными и внутренними рядами засыпается теплоизоляция – как поперечная.
- Стены без внутренних пустот, но облицованные с внутренней стороны хорошим плотным утеплителем.
Самый экономный вариант – второй. Ведь толщина кладки здесь значительно меньше, но теплотехнические показатели оказываются на высоте. Главное в их возведение – особенное внимании уделить тщательной перевязке и аккуратности швов.
Цоколь и кирпичную часть фундамента бани, там, где ниже гидроизоляции, выполнять лучше с применением полнотелого кирпича, а вот выше гидроизоляции – использовать уже пустотелый.
А раствор для строительства лучше замесить такой: в песок с размером зерна от 1 до 2,6 мм добавляется цемент, вода и известь. В ведре отмечается нужный объем, после чего добавляется вода – до того момента, как раствор хорошо распределится по поверхности и незаполненных участков не останется.
После окончания кладки в стены нужно вбить штыри и при помощи их прикрепить настенные брусья. Далее балки перекрытия устанавливаются прямо на кирпичи, в специальные гнезда, а для защиты – оборачиваются рубероидом. А вот торцы балок необходимо оставить открытыми, заполнив зазоры между стенами и балками теплоизоляционным материалом.
Правильное утепление бани из кирпича
Кирпичную баню обязательно нужно утеплять. Для этого пустое пространство между стенками кладки заполняется смесью опилок, извести-пушонки и легкого шлака в соотношении 2:1:2. Засыпать эту смесь нужно слоями до полуметра толщиной, и каждый слой при этом поливается раствором извести сметанообразной густоты.
Другой вариант утепления – плиточный. Панели нужно крепить к внутренним стенам с помощью синтетических связующих и специальных фиксаторов. После чего из плит нужно вырезать полоски и поставить их с интервалом около полуметра друг к другу и в распор к внешней стене – так, чтобы между стеной и утеплителем осталась воздушная прослойка.
Также снаружи кирпичную баню можно утеплить пенопластом, после чего поштукатурить и обшить сайдингом – даже под бревна, если уж так важен русский стиль в оформлении. Но внутри пенопластом утеплять нельзя – во время повышенной температуры из него будет испаряться опасный фенол.
Утеплять фундамент кирпичной бани можно также минеральной ватой. А грунт под полом необходимо засыпать толстым слоем керамзита или шлака – так из под лаг не будет идти сырой холод.
Делается это так: в кирпичную кладу вбиваются деревянные пробки, на которые поверх набиваются рейки. А зазоры между стенами и рейками нужно утеплить плитным материалом, либо «одеялом» из минеральной ваты, пергамина или пакли. После чего из фольги сооружается пароизоляция.
А само теплоизоляционное одеяло делается так. Для его изготовления удобнее всего использовать специально сооруженный стол с бортиками, длина которого равна высоте той стены, которая будет обшиваться, а ширина – ширине пергамина. Между самими досками желательно оставить зазор в 1 см
Итак, пергамин нужно расстелить на столе, поверх него – выбранный теплоизоляционный материал, и сверху – снова пергамин. После чего можно сшивать «одеяло» - как раз через те зазоры в 1 см, что специально оставлялись заранее. А делается прошивка с помощью шпагата.
К слову, если обшивка бани будет идти горизонтальными досками, тогда вместо «одеяла» можно использовать керамзит, предварительно прибив к вагонке специальные рейки толщиной в 16 мм.
Гидроизоляция и пароизоляция строения
Перед тем, как построить баню из кирпича, важно еще заранее продумать, как сделать так, чтобы кирпич ни в одном месте не соприкаснулся с грунтом – это недопустимо, ведь кирпич отлично впитывает влагу, что быстро приводит к плесени и общего разрушения всей постройки.
А для того, предотвратить это, можно использовать оклеечную или окрасочную гидроизоляцию. Окрасочный способ – это обмазывание стен битумом всех мест, где может проникнуть влага. Для этого можно купить специальный мастики на основе битума. А вот оклеивание производится любым рулонным материалом – рубероидом, например, но перед этим обязательно заделываются все щели и зазоры.