Как сделать колодцы в печи. Самостоятельная кладка дымохода из кирпича: что нужно знать
В последнее десятилетие резко возросло строительство дач и загородных домов, для отопления которых используются камины и печи. Но такие устройства не могут работать без наличия дымохода. Раньше, печи и соответственно дымоотводы, клали опытные печники, знания которых передавались из поколения в поколение. Сегодня, опыт старых мастеров практически полностью забыт, но благодаря использованию новейших материалов и разработок, сооружение дымохода не составляет особых проблем, тем более, что качественную сандвич-трубу можно приобрести в магазине. Тем не менее, многие продолжают для каминов возводить кирпичные дымоходы, считая их наиболее аутентичными и долговечными. О том, как возводить для своего отопительного оборудования правильный и качественный дымоход и пойдет речь в этой публикации.
Изучаем основы
Перед тем как начать делать кладку дымохода из кирпича, следует изучить СНиП 41-01-2003, который регламентирует создание отопительных систем в частных домах. Особенно внимательно следует ознакомиться с разделом 6.6 этого свода правил, в котором указаны все параметры, дымовых труб.
Существует три основных типа дымоотводящих труб:
Рассмотрим элементы наиболее распространенного насадного дымоотвода. Он состоит из:
- Насадной трубы, которая находится на перекрытии печи. Кладка этого участка дымохода делается с перевязкой каждого кирпича в ряду кирпичами следующего ряда. Кладка этого участка делается практически до потолочного перекрытия, не доходя до него 5 рядов.
- Далее идет расширение кладки, без увеличения внутренних размеров канала. Этот участок называется «распушка». Распушка (разделка) кладется с расширением от ряда к ряду до прохода через потолочное перекрытие.
- На распушку (уже в чердачном помещении) кладется прямой дымоход – «стояк». Эта часть дымовой трубы доходит до кровли.
- Для прохода через кровлю делается расширение кладки «стояка», которое называется «выдрой». Она препятствует попаданию влаги в чердачное помещение через кровлю.
- Кладется прямой участок дымоотвода, который именуется «шейкой» дымовой трубы.
- Она, опять же, заканчивается расширением. На оголовок монтируют зонт или дефлектор для предотвращения попадания в канал мусора, осадков и пр.
На рисунке ниже представлен стандартный тип дымохода с указанием всех его элементов.
Выбор схемы кладки дымоотвода
Схема кладки – это чертеж порядковой кладки кирпича, следуя которому создается дымоход с определенными параметрами (форма и сечение канала, кладка и перевязка каждого ряда кирпича). Существует масса схем кладки, среди которых наиболее популярными у наших предков были дымоходы:
- Прямые.
- Вертикальные однооборотные одноканальные.
- Вертикальные однооборотные многоканальные.
- Вертикальные многооборотные.
- Прямоточные с рассечками.
- Противоточные с рассечками.
При выборе той или иной схемы кладки следует ориентироваться на назначение отапливаемого помещения, тип и мощность отопительного прибора, тип используемого топлива, требуемую теплоемкость самого дымоотвода, целесообразность определенной конструкции и материал, из которого он сложен.
Площадь сечения дымоотводящего канала должно рассчитываться: на 1 кВт мощности отопительного оборудования должно приходиться 0,08 м 2 площади сечения дымоотвода.
На теплоемкости следует остановиться более подробно.
Как известно, дымоход служит не только для отведения продуктов сгорания топлива, но и как дополнительный источник обогрева помещения. Так как газы, выводящиеся в трубу имеют высокую температуру, то почему бы их не использовать для обогрева, например, чердачного помещения?
Наибольшей теплоемкостью при сравнительной простоте возведения обладают однооборотные многоканальные дымоотводы. Выбор такой схемы зависит от назначения помещения. Например, кладку дымохода из трех колодцев, специалисты рекомендуют применять в банях. Пятиканальную схему, лучше всего использовать для отведения газов из жилого дома.
Кирпич, раствор и необходимый инструмент
Для возведения кирпичной системы дымоотведения потребуются необходимое количество кирпича и специально приготовленный раствор. Кирпич должен быть красным, полнотелым и обожженным, с ровной поверхностью и прямыми углами. Не допускается использование кирпича с трещинами.
Использование качественного, с ровными гранями кирпича, позволит возводить дымоход с одинаковыми и тонкими швами.
Растворы для кладки дымоходов бывают простыми, сложными и смешанными. В простой тип раствора входит вяжущее вещество и заполнитель. В смешанные и сложные растворы входит по несколько видов вяжущих веществ и заполнителей. В качестве вяжущих компонентов раствора обычно используют:
- Глину.
- Известковую смесь.
- Гипсовую смесь.
- Цемент.
В качестве заполнителей чаще всего применяется чистый просеянный песок. Раствор, где в качестве главного вяжущего компонента используется глина, применяют для кладки печей и каминов и участков дымовых труб до кровли. Наиболее простой и «проверенный временем» глиняный раствор для кладки дымоходов состоит из песка и глины в пропорции 1:1 или 2:1. Массовая доля песка в растворе зависит от жирности глины. Объем воды должен равняться четверти объема используемой глины.
Определить «жирность» глины достаточно просто: следует из глины сформировать шарик, диаметром около 50 см. После полного высушивания (около 3 дней) посмотреть на изделие. Если есть трещины – то глина жирная. Если при падении шарика с метровой высоты он не раскололся, то такую глину можно использовать для приготовления раствора.
Качество приготовленной глиняной смеси можно определить так: в раствор (без заполнителя) опустить смоченный в воде мастерок. Если к нему прилипнет глина – то состав «жирный» и следует добавить песка. Если смесь выталкивает воду – то она «тощая» и нужно добавить глину.
Раствор для кладки дымохода лучше начинать делать в неглубокой и широкой емкости. Вначале необходимое количество глины замочить. Через некоторое время, глину необходимо перелопатить разбивая комки. При необходимости снова добавить немного воды. Когда глина размокла, следует переложить ее пласт на настил и смочить водой. Лезвием лопаты нарезать на пластины и вновь перелопатить. Эту процедуру следует повторить 3-5 раз до тех пор, пока все комки не будут полностью разбиты и раствор не превратится в пластичную и однородную массу. При необходимости следует добавлять в раствор песок.
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Глава 18
Четырнадцать редко встречающихся причин дымления печи
1. Во время одновременного протапливания в большом доме трех (и более) печей и установки их на полную тягу все печи начинают поддымливать и даже затухать, хотя их трубы могут быть и не соединены между собой горизонтальными колодцами для выхода в одну трубу. Причиной этого может стать образование вакуумной пробки внутри дома. Печи начинают требовать более активного притока воздуха для процесса полного сгорания топлива, чем дом может предоставить.
Устранение причины: топить печи поочередно.
2. В многоквартирных и двухэтажных домах, где выходные отверстия дымовых труб и вентиляционных колодцев сделаны в одной связанной между собой кладке по принципу дымоходных батарей, может присутствовать такое явление. При протапливании печи дым из выходного отверстия одной печи по принципу опрокидывания тяги (см. п. 1 главы 4) начинает активно поступать в одно из соседних дымовых (или вентиляционных) отверстий и оттуда – в соседнее помещение.
Устранение причины: нарастить высоту одного из проблемных отверстийна 1 или 1,5 м.
3. Встречается и очень редкое, но неприятное явление, борьба с которым представляет весьма серьезные технологические трудности. При нахождении в одном помещении отопительной печи и высокой лестницы (например, колокольня в храме) возникает хронический и постоянный воздухопоток по проходу лестницы, ведущему на верх колокольни. В зоне топки печи соответственно образуется разрежение воздуха, а в зоне дымоходов печи – хроническое и постоянное движение воздухопотока с улицы в помещение. Так как поперечное сечение коридора, ведущего наверх, в десятки раз превосходит поперечное сечение дымоходов печи, то хоть в три раза выше колокольни поднимай печную трубу – толку не будет никакого. Весь дым все равно пойдет в помещение, а не в дымоходы. Интенсивный прогрев воздуха в трубе печи может на некоторое время установить нормальное направление тяги, но это ненадолго. Рано или поздно все с неумолимым постоянством будет возвращаться на круги своя.
Устранение причины: герметизация коридора, идущего наверх, или установка печи в другом помещении.
4. Некоторые печи имеют над плитой вытяжной вентиляционный колпак и колодец, который ради экономии кирпича выходит на одну магистраль с дымовым колодцем печи. При открытии такой весьма неграмотно сооруженной «вытяжной» системы тяга в печи резко падает (из-за разгерметизации выходного дымового колодца) и печь начинает активно дымить.
Устранение причины. Пользоваться такой «вытяжной» системой во время топки печи нельзя.
5. Слишком длинный горизонтальный боров на чердаке (более 3 м), а также повороты дымоходов борова под прямым углом.
Устранение причины: убрать или значительно сократить боров. Вывести прямую трубу на новом месте. Если в этом есть необходимость, то по возможности закруглить прямые повороты.
6. Число оборотов печи слишком велико (более пяти или семи колодцев).
Устранение причины: «запараллелить» дымоходы печи, проделав дополнительные отверстия между глухими перегородками дымовых каналов (лучше первых от выхода топки), превращая два последовательных колодца в один сдвоенный параллельный (рис. 14).
Рис. 14. Схемы рационального запараллеливания двух и более колодцев внутри печи, разрез сбоку
7. Число поворотов дымового потока (под прямым углом) превышает 12.
Устранение причины: такое же, как в п. 6.
8. Печь в режиме «пулеметной очереди» начинает производить частые дымовые выбросы внутрь жилого помещения. Причиной этого явления может быть не вполне разумное расположение поддувальных отверстий в топке печи, которое вызывает короткоимпульсные воздушные завихрения непосредственно в самой топке (рис. 15).
Рис. 15. Расположение боковых поддувальных отверстий: а) неправильно; б) правильно, вид спереди
Устранение причины: прорезать новые поддувальные отверстия, а верхние заложить.
Очень многие печи, имеющие неправильно расположенные поддувальные отверстия в топке, могут и не производить частых дымовых выбросов внутрь жилого помещения. Причиной этого «смиренного» поведения неправильно расположенных поддувальных отверстий топки печи является не что иное, как неудовлетворительная сила общей тяги в печи! Со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями, конечно же. Если в подобной печи, оборудованной топливником с неправильно расположенными поддувальными отверстиями (см. рис. 15), «покопается» опытный печной мастер и наладит нормальный (а значит, обязательно двойной) запас тяги, вышеозначенная топка печи непременно начнет «стрелять».
9. Трещины внутри пода печи, стоящей на несгораемом фундаменте, так же как и трещины в дымовых каналах, непременно образуют подсос воздуха внутрь печи – подобная разгерметизация внутренней тепловой магистрали печи всегда значительно ослабляет силу общей тяги и может быть скрытой причиной дымления.
Устранение причины: если есть необходимость, нужно вскрыть полы и устранить все обнаруженные подсосы воздуха.
10. Узкая выходная труба.
Устранение причины: установить новую трубу диаметром не менее 16 см.
11. Низкая труба.
Устранение причины: временно поднять высоту трубы на 1,5–3 м. Если это не дает реально ощутимого эффекта, то причину дымления печи разумно будет поискать в другом месте.
Общий технический стандарт высоты трубы для нормального функционирования печи составляет 5 м от поверхности колосниковой решетки. Но, как показывает практика, если печь сложена правильно, то и при трехметровой высоте трубы тяга будет вполне удовлетворительной
12. Слишком широкая труба (диаметром более 30 см). Общего тепла печи, выходящего в дымовую трубу, имеющую слишком большой диаметр, не будет хватать для организации активного теплопотока. Холодный и теплый воздух будет перемешиваться и образовывать контрпотоки и завихрения.
Устранение причины: уменьшить диаметр трубы до 25–16 см.
13. Периодические дымовые выбросы внутрь жилого помещения при порывах ветра на улице:
а) если труба по отношению к коньку находится на расстоянии (по горизонтали) менее 1,5 м, то нужно сделать так, чтобы уровень трубы стал выше конька на 0,5 м;
б) если труба находится (по горизонтали) в пределах 1,5–3 м до конька, то необходимо, чтобы ее уровень был не ниже конька;
в) если труба находится на расстоянии более 3 метров от конька, то нужно принять меры, чтобы ее уровень был ниже уровня конька на 10° по горизонтали;
г) если опрокидывание потоков ветра вызвано стоящим рядом деревом или стеной высокого дома, то на выходе трубы стоит установить ветрозащитный козырек соответствующей формы.
14. Во время летнего периода птицы свили гнездо в печной трубе.
Конечно, причин дымления может быть несколько. Однако каждую из них надо будет обнаружить и устранить – ведь без этого невозможно добиться устойчивой и ровной тяги во всех режимах работы печи.
Глава 19
Дефектовка и ремонт печей
Мелкий ремонт
1. Заделка образовавшихся трещин в кладке:
а) трещина заглубляется на 2–3 см и расчищается;
б) вычищенное место смачивается водой (причем не заранее, а непосредственно в самый последний момент перед затиркой) и в него втирается жидкий печной раствор;
2. Замена подового кирпича:
а) треснувшие и рассыпавшиеся на куски подовые кирпичи удаляются;
б) «насухо» подбираются подходящие по размеру кирпичи и устанавливаются или на песок, или на жидкий печной раствор, – в зависимости от первоначальной технологии укладки пода.
3. Замена отдельных кирпичей:
а) из швов проблемного кирпича по всему его периметру полностью удаляется старый печной раствор;
б) «насухо» подгоняется новый кирпич и устанавливается в предварительно смоченное гнездо на жидком печном растворе.
4. Замена колосниковой решетки:
а) новая решетка устанавливается с обязательным учетом тепловых зазоров (0,5 см);
б) обычно она кладется без печного раствора; тепловые зазоры засыпаются песком или золой;
в) важен учет правильного расположения уклонов (см. рис. 10, а) и собственного положения решетки (см. рис. 10, б). Также необходимо учитывать и правильные пропорции поддувальной камеры, описанные в п. 1 главы 25.
5. Перекладка футеровки (без разборки стен печи):
а) плита снимается, весь футеровочный кирпич вынимается;
б) все тщательно очищается от старого печного раствора и заново выкладывается с учетом рекомендации, данной в п. 19 главы 15.
6. Ремонт борова:
а) при необходимости нужно обеспечить дополнительное освещение;
б) особое внимание надо обратить на наличие щелей и трещин в нижней части перехода вертикального колодца в горизонтальный (рис. 16);
Рис. 16. Схема расположения самого проблемного места в борове (существенно для домов с деревянными стенами), разрез вида сбоку
в) при наличии трещин величиной более 1–1,5 см, указанных в проблемном месте на рис. 16, все колено борова перекладывается заново.
7. Замена или укрепление рамки топочной дверки:
а) старые крепления удаляются;
б) при необходимости изменения способа крепления в печных швах во внешних стенках печи сверлятся новые сквозные отверстия под проволочные крепления с учетом рекомендации, данной к рис. 8, а и б (см. п. 7 главы 15);
в) в просверленные отверстия вставляются проволочные прутки с запасом. После установки дверцы на посадочное место и ее жесткой фиксации запасные отрезки проволоки укладываются в заранее вычищенные швы с двойным поворотом под прямыми углами на глубину около 2 см;
г) между кладкой и рамкой топочной дверки должен быть оставлен тепловой зазор 0,5 см с учетом рекомендаций, данных в главе 17 (пояснение к п. 4).
Средний ремонт1. Замена топки печи:
а) одна из стенок топки печи удаляется;
б) взамен удаленной выкладывается новая стенка;
в) убирается вторая стенка печи и выкладывается новая (поочередно по периметру заменяются все кирпичи топки).
2. Ликвидация завалов в вертикальных дымовых колодцах:
а) частично разбирается стена печи в том месте, где необходима перекладка внутренней перегородки;
б) перегородка и разобранный участок стены восстанавливаются, затем разбираются следующие участки и т. д. Поочередно просматриваются (или ремонтируются) все зоны дымовых каналов.
3. Ремонт кирпичной трубы вне помещения:
а) поочередно удаляются и заменяются все проблемные места или полностью разбирается и перекладывается труба;
б) труба выкладывается на печном растворе, а при выходе за территорию кровли – на цементном.
Капитальный ремонт1. Полная замена нижней части отопительной печи:
а) две стенки разбираются, футеровка удаляется;
б) футеровка восстанавливается без перевязки с основной кладкой печи;
в) внешние стенки восстаналиваются с тщательной подготовкой посадочного места печи.
2. Полная разборка и перекладывание печи, если подовый песок классической русской печи пошел в опечек.
3. Изменение объемов и направлений дымоходов.
4. Полная замена одной или нескольких стен печи.
1. Печи И. С. Подгородникова.
2. Печи, рассматриваемые в главе 21.
3. Отопительная печь, схема которой изображена на рис. 17.
Рис. 17. Схема одной из наиболее технически продуманных печей позапрошлого столетия
Эта печь может быть легко переделана в варочноотопительную, если топку вынести в бок печи, соответственно оборудовав ее кухонной плитой, и опустить дно дымовых каналов на уровень пола.
Особенностью этой печи, разработанной, очевидно, В. А. Строгановым, является наличие:
а) камеры догорания;
б) технически грамотного распределения направления и расположения каналов, позволяющих добиться равномерного прогрева всей площади дымовых колодцев печи;
в) калиброванного отверстия подсоса прямой тяги;
г) всего одной прочистной дверки, позволяющей легко и просто прочистить все колодцы; при необходимости через нее можно избавиться от опрокидывания тяги в печи;
д) колосников и пода топки печи, которые устроены под продуманными наклонами, способствующими более эффективному сгоранию остатков топлива, чем в печах, имеющих строго горизонтальное расположение колосниковой решетки и пода топки печи.
Печь при таком расположении дымоходов будет равномерно прогреваться по всей своей теплоотдающей площади. Тяга в таких печах всегда хорошая.
4. Отопительная печь с горизонтальными дымовыми колодцами (рис. 18) хороша тем, что не требует строгой и четкой фиксированной разметки на выход дымовой трубы. В дореволюционные времена такую разметку мог делать только старший печной мастер. Разметка фундамента и закладка первого ряда никогда не доверялась подмастерьям. И вовсе не потому, что это было «делом чести». Причиной такой строжайшей субординации была отнюдь не формальность, а именно возможность совершения фатальной ошибки.
Рис. 18. Печь Сергея Михайлова. Расположение всех технологических узлов печи дано с учетом всех законов и рекомендаций, приводимых в этой книге
Дело в том, что старший печной мастер должен был «держать в голове» всю печь целиком. Он «видел» все вышестоящие перекрытия, направления, количество будущих дымоходов и т. п. Все это справедливо и сейчас, но только не по отношению к печам с горизонтальным расположением дымовых каналов. Такая печь (рис. 18) не требует каких-то особых навыков в проектировании, потому что все технологические сложности в дымоходной «увязке» размеров печи перемещаются из горизонтальной плоскости в вертикальную.
Печи с горизонтальными колодцами оказались незаслуженно забытыми. Причиной забвения является либо незнание, либо игнорирование законов, описанных мной в главах 28 и 29 этой книги. Бытует мнение, что печи с горизонтальными колодцами якобы быстро забиваются золой, их труднее чистить и т. п. Это абсолютно неверно. Избавиться от этих совершенно ни на чем не основанных предубеждений можно, более детально ознакомившись с указанными выше главами.
Сейчас же я ограничусь только кратким перечислением основных достоинств печи с горизонтальными колодцами:
а) не требует точного расчета при разметке первого ряда;
б) равномерно прогревается (самые горячие части печи, позволяющие производить интенсивный теплоотбор, находятся внизу, а менее горячие постепенно переходят в верхнюю зону обогреваемого помещения);
в) равномерно остывает (тепло из нижних рядов печи постепенно передается верхним рядам. А раз период интенсивной теплоотдачи и остывания печи – это один и тот же период, измеряемый несколькими часам, это еще один плюс печи с горизонтально расположенными дымовыми каналами);
г) позволяет совершенно беспроблемно встраивать в печную кладку арочно расположенные сушилки (рис. 19).
Рис. 19. Печь Сергея Михайлова со встроенной нишей-сушилкой, боковой разрез (пропорции топочной камеры приведены на рис. 18)
Если заказчик полностью полагался на мой выбор, я всегда отдавал предпочтение печи с горизонтальными колодцами. «Жалобы» на этот тип печей были на удивление однообразны: за всякое лишнее полено, брошенное в горящую топку, приходилось расплачиваться невыносимой жарой в доме.
5. Дымовые колодцы, схема которых представлена на рис. 20, могут пригодиться при кладке отопительноварочной печи с учетом «летнего варианта».
Рис. 20. Схема колодцев: летний и зимний варианты, боковой разрез
6. Печь, горизонтальные разрезы которой показаны на рис. 21, позволяла автору этой книги топить ее один раз в сутки даже при наступлении затяжных 37-градусных морозов. При этом температура воздуха в помещении никогда не опускалась ниже +19°.
Особенности этой схемы печи следующие:
а) восемь недлинных горизонтальных колодцев;
б) максимальная площадь теплоотдачи в нижней части печи (печь рекомендуется класть на шанцевом поде, см. рис. 11, а также п. 11 главы 15);
в) значительная теплоемкость;
г) дополнительная задвижка с «летним вариантом»;
д) горизонтальный выносной «лежак», на котором удобно сушить мокрую обувь, одежду и т. п.
7. Отопительная печь на шанцах (рис. 22) имеет один (по моему мнению, незначительный) недостаток: у нее нет колосников.
Глухой под (отсутствие колосниковой решетки) в варочно-отопительных и отопительных печах в советские времена был даже запрещен специальной директивой! Причиной запрета было «неудовлетворительное сгорание топлива в таком топливнике, дров и тем более угля, торфа и брикетов». «Всесоюзный генералиссимус по печному строительству», мягко выражаясь, перегнул в этом вопросе палку. А вот при использовании в качестве топлива угля, торфа и брикетов без колосниковой решетки в печи действительно обойтись нельзя.
Особенностью этого типа печи является:
а) наличие выносного (высокого) «лежака»;
б) отсутствие печной дверки, что сообщает печи многие достоинства камина при высоком ее КПД;
в) очень хороший прогрев самых нижних слоев воздуха в жилом помещении. А ведь это очень важно, когда в доме есть маленькие дети – как известно, больше всего времени они проводят именно на полу.
Замечу, что в этой печи хорошо и равномерно выпекается хлеб.
Указанную печь мне также приходилось топить только один раз в сутки даже во время самых сильных и затяжных морозов.
Многие уважаемые мною авторы книг о печном деле высказывают серьезные сомнения в том, что печь при открытой топочной дверке будет поддерживать тепло в доме. Ведь при этом происходит охлаждение внутренних стенок дымовых колодцев воздухом, не участвующим в химических процессах полного сгорания топлива.
Все это справедливо. Но не для того типа печи, который изображен на рис. 22. Ведь у нее, как было указано выше, вообще нет печной дверки. Почему так? Коротко объясню:
а) площадь входного отверстия была, разумеется, не каминной, она имела высоту 25 см и ширину 30 см. Даже самое незначительное увеличение этих размеров обязательно привело бы к ослаблению общей тяги печи и даже к тому, что она начала бы дымить;
б) в печи не было колосниковых решеток;
в) высокая топка, очевидно, значительно замедляла скорость перемещения воздушных масс, и воздух, медленно проходящий через топку, успевал основательно прогреваться. Характерной особенностью этой печи явилось то, что через три года ее интенсивной эксплуатации я не смог на входе в первый горизонтальный подъем (где обычно скапливается больше всего золы) наскрести даже поллитра зольных остатков.
8. На рис. 23 изображена схема варочно-отопительной голландки на шанцах.
Вообще-то, варочно-отопительных голландок просто не бывает. Голландка – это отопительная печь без плиты, колодцы которой расположены выше топки. Но в народе устоялось мнение, что печь, колодцы которой находятся над топкой печи, – это голландка. А в глубинке за голландку принимают вообще любую печь, хотя бы немного отличающуюся от классической русской.
Эта печь удобна в помещении с дефицитом площади. Ее характерными особенностями являются:
а) вертикальный столб в задней части топки печи, предназначенный для опоры кухонной плиты;
б) шанцы, что весьма значительно повышает площадь интенсивного теплоотбора;
в) горизонтальные колодцы, о достоинствах которых было сказано в п. 4 этой главы;
г) значительная (почти максимальная) теплоемкость, предназначенная для печей средней мощности периодической топки.
Бесспорно, что печи, предназначенные для постоянной топки, могут иметь большую теплоемкость. Но нужно учитывать, что процессы горения в печах постоянного действия и тем более в печах, предназначенных под твердое и жидкое топливо, а также принципы построения топки и колодцев печей (постоянного действия) будут значительно отличаться от принципов, рекомендуемых для печей периодического действия (1,5–2 часа топки утром и вечером ежедневно)
Коротко о различиях между печами периодического и постоянного действия можно сказать следующее. При периодической топке через 0,5–1 час внутренняя поверхность стенок может нагреваться до 800–900 °C. Отсюда неизбежное появление трещин и разрывов в печных швах уже на первом году эксплуатации печей периодического действия. При непрерывной топке расход топлива резко сокращается (применительно к каменному углю, газу и жидкому топливу) и температура нагрева стенок снижается до 450–500 °C. Поэтому топливники печей периодического действия обычно футеруются огнеупорным кирпичом (температурный предел высококачественного красного кирпича обычно достигает только 700–750 °C), а топливники печей непрерывного действия в этом не нуждаются (исключая применение антрацита).
9. На рис. 24 изображена схема кухонной летней печи.
Рис. 24. Простейшая кухонная печь
Ее характерные особенности следующие:
а) очень низкая высота топки – всего 21 см (если кому-то этот размер не понравится, высоту топки можно поднять, но в таком случае дров для приготовления пищи понадобится в два-три раза больше).
В качестве дров в печи с подобной высотой топки лучше всего использовать старый штакетник и ненужные остатки пиломатериала. Двух-трех старых штакетин будет вполне достаточно для приготовления полноценного обеда в летний период на семью из шести человек. Впрочем, в наше время, когда большинство сельских жителей пользуется для готовки газом или электричеством, печь такой высоты вряд ли найдет своего массового пользователя;
б) наличие искрогасительного зуба и отсутствие всего лишнего.
Дровяная печь в доме, особенно если она является единственным источником отопления в нем, заслуживает почетного места и регулярного ухода. Если печь в свое время была сложена опытным печником, то она будет служить столько же, сколько будет стоять дом. Необходимо лишь время от времени прочищать трубу и дымоход, вскрывать и чистить так называемые колодцы (дымовые ходы в полости самой печи), ремонтировать топку, плиту и саму печь подмазывать и красить. Все эти мероприятия, проведенные своевременно, избавят домочадцев от непредвиденных ситуаций в виде отсутствия тяги в дымоходе, разрушений трубы и дымохода в холодные периоды времени.
Как прочистить дымоход и трубу от сажи?
Априори, что в процессе эксплуатации печи, на стенках ее дымохода и трубы скапливается сажа. Если печь топится дровами, то происходит это медленнее, а если топить углем или углебрикетами, то отверстие дымохода довольно быстро зарастает сажей. Это приводит не только к тому, что печь просто-напросто перестает топиться: дрова в топке не загораются, а если и загораются, то дым идет в комнату, но чревато более опасными последствиями. Сажа в дымоходе может загореться и тогда от создавшегося высокого давления и высокой температуры в дымоходе может произойти взрыв. Самое лучшее, чем все это может кончиться: взрыв пойдет вверх и разрушится наружная труба. Но бывают и такие случаи, что силой взрыва разрушается сама печь и тут уж последствия могут быть весьма серьезными.
Начинать ремонт и подготовку печи к отопительному сезону с прочистки дымохода следует потому, что это самые грязные работы, при которых сажа попадает на плиту и пыль может испачкать только что выполненную покраску.
Как определить, требуется ли чистка дымохода
Чистка дымохода может не потребоваться в течение длительно времени эксплуатации печи, если топить ее только сухими березовыми, ольховыми или осиновыми дровами. Сухими считаются дрова, пролежавшие под навесом не менее 1,5 лет. Еловые, сосновые или дрова из лиственницы гораздо быстрее загрязняют дымоход сажей, не говоря уже об угле. Кроме того, быстрое накопление сажи происходит, если хозяева жгут в печке синтетический мусор.
Самым первым признаком засорения дымохода является плохая тяга в топке, т.е. если плохо загораются, медленно прогорают даже сухие дрова. В таком случае хозяину следует выйти из дома и посмотреть, какого цвета дым выходит из трубы. Если при использовании хороших сухих дров, дым из печи имеет темный цвет, то это сигнал к тому, что требуется прочистка дымохода. Цвет пламени от горящих в печке дров при чистом дымоходе светло-оранжевый, дрова при горении издают характерное легкое потрескивание и легкий шум. Если же цвет пламени значительно темнее апельсинового цвета, а дрова еле-еле горят, то это также указывает на то, что дымоход засорен сажей.
Более точно определить, что требуется немедленная чистка, поможет половина или целый кирпич, обвязанный веревкой. Достаточно опустить его в трубу: если кирпич проходит свободно на глубину 1,5 – 2 метра, значит, дело не в саже и нужно искать другую причину плохой тяги. Если же кирпич не проходит или проходит с трудом, нужно немедленно чистить дымоход.
Для того чтобы это не стало неожиданностью в зимнюю стужу, диагностику кирпичом необходимо проводить летом.
Чистка дымохода
Перед тем, как начинать работы, необходимо открыть заслонки камина и русской печи, как можно тщательнее закрыть отверстие под ними над плитой. Хорошо затворить топку и поддувало.
Чистят трубы большим ершом (металлическим или из жесткой пластмассы), к которому привязываю груз. Всю эту конструкцию привязывают веревкой и движениями вверх-вниз добиваются того, чтобы сажа упала вниз, на плиту. После чего несколько раз открывают заслонки, чтобы остатки сажи от ударов упали вниз; потом убирают сажу с плиты, вычищают русскую печь, топку и поддувало.
Профилактика чрезмерного образования сажи
Самым простым методом профилактики осаждения сажи в дымоходе является сжигание картофельных очисток в топке вместе с дровами. Очистки лучше всего предварительно просушить или хотя бы промокнуть газетой.
Очистка колодцев (дымоходов в полости печи)
Обычно хозяева знают, где находятся колодцы по своим меткам, но если вы впервые столкнулись с необходимостью чистки колодцев, а чистить их необходимо не реже 1 раза в 3 года, то вам придется их искать. Как правило, их располагают на 3 сторонах печи, кроме той, где смонтирована плита. Внимательно присмотритесь к поверхности печи, там, где находится вход в колодец, кирпич (обычно половина) лежит ребром и под ним пустота. Возьмите мастерок или шпатель и постукиванием по печи определите пустоты.
Затем снимите штукатурку и выньте половину кирпича, являющуюся дверцей в колодец. В колодцах осаждается светло-серая зола, которую необходимо убрать с помощью совка или глубокой лопатки. Колодцы могут уходить на довольно большую глубину и в разные стороны, поэтому в них скапливается достаточно большое количество золы. Золу из колодцев не нужно выбрасывать, она является отличной подкормкой для огорода.
После того, как колодцы почищены, их необходимо вновь закрыть кирпичом и замазать быстротвердеющей смесью. В идеале это должна быть глина, разведенная с водой и известью, но годится и любая быстротвердеющая штукатурка.
Через чистые колодцы дым беспрепятственно проходит в трубу, и дрова прогорают за положенный промежуток времени, эффективно прогревая кирпичи. Таким образом, хозяин может закрыть трубу вовремя, при этом исключаются теплопотери.
Ремонт топки, плиты
В топке может повредиться металлическая решетка, ее необходимо заменить, иначе не прогоревшие поленья будут проваливаться в поддувало. Дверца топки не редко от высоких температур теряет герметичность и плохо притворяется. Можно попробовать отрегулировать ее, если это не удается, то дверцу придется менять.
Иногда трескается поверхность плиты, ее также необходимо менять на новую. Перед тем, как покупать плиту или решетку, необходимо их замерять, чтобы знать нужный размер. Смонтировав новую варочную поверхность, нужно замазать все отверстия смесью, устойчивой к высоким температурам. В тех случаях, если где-то повреждены кирпичи, их также необходимо заменить.
Штукатурка и покраска печи
Перед тем, как штукатурить печь, необходимо очистить ее поверхность от старой покраски и штукатурки, которая плохо держится. Для этого нужно смело действовать мастерком или шпателем, осыпая все, что не надежно держится на стенах печки. Образовавшуюся пыль необходимо смести веником или большой кистью, смоченной в воде.
Затем необходимо заштукатурить образовавшиеся выбоины. Это можно сделать с помощью шпателя и кельмы или мастерка. Если есть возможность, то лучше всего применить натуральную глину. Сухие смеси, конечно, разводить и наносить гораздо проще, но глина наиболее экологична. Штукатурка наносится на предварительно смоченную водой поверхность, так как вода обеспечивает лучшее прилипание.
После того, как заштукатуренные места просохнут, их нужно забелить или закрасить той краской, которую вы собираетесь применять для всей поверхности. После того, как забеленные места просохнут, можно приступать к покраске всей печи.
Как правило, ремонт печи совмещают с побелкой всего дома, поэтому работы нужно проводить комплексно, но, в первую очередь, очистить дымоход и колодцы.
В самую последнюю очередь красят наиболее грязные места печи: возле топки, поддувала и над варочной поверхностью.
Все работы по ремонту печи производятся в теплое время года, печь должна быть холодной. Если наносить побелку на горячую поверхность печи, то она быстро потрескается, и будет осыпаться.
Слишком большой слой краски или извести также провоцирует осыпание верхнего слоя, поэтому рекомендуется хотя бы частично снимать верхние слои краски (побелки).
В своем доме предпочтительно использовать для побелки негашеную известь, это является своеобразным обеззараживанием поверхностей и профилактикой образования грибка и плесени.
Зачем топить печь летом?
Для того чтобы содержать дом в надлежащем состоянии, необходимо топить печь регулярно. Кроме того, это поддерживает ее работоспособность. Даже летом рекомендуется периодически протапливать печь, это нужно делать 2-3 раза в месяц. Достаточно сжигать в топке совсем незначительное количество тонких дров, щепок, можно оставлять заслонки не затворенными, чтобы происходила дополнительная вентиляция помещения.
Кирпичный дымоход требует больше усилий, чем использование в этих целях металлической трубы. Зато такая конструкция выглядит намного престижнее и служит дольше. Мы рассмотрим три типа кирпичных дымоходов: классический одинарный, расширенный с вентиляционными отверстиями и упрощенный. Каждый вид имеет свои особенности и достоинства. Окончательное решение выбирается застройщиками, при этом должны приниматься во внимание индивидуальные особенности бани, дизайнерские предпочтения, финансовые возможности и наличие профессиональных навыков.
Для всех типов дымоходов из кирпича существует несколько общих положений, обязательных к исполнению.
Высота над кровельным покрытием. Регламентируется с учетом угла наклона скатов, должна обеспечивать противопожарную безопасность и исключать задувание тяги воздушными завихрениями от конька. Если покрытие крыши из негорючих материалов, то требования по противопожарной высоте можно игнорировать, но от завихрений дымоход следует предостерегать. Рекомендованные значения высоты можно увидеть на фотографии.
Материал изготовления. Для большинства дымоходов можно использовать обыкновенный красный кирпич. Если есть желание – покупайте огнеупорный, но стоит он значительно дороже, а большого положительного эффекта от его использования не стоит ожидать.
Рекомендуем применять огнеупорный кирпич только для кладки надсадной трубы, в этом месте самая высокая температура газов. Дело в том что красный кирпич без проблем может выдерживать температуру до +800°С, а температура газов в дымоходе значительно ниже. Категорически запрещается пользоваться силикатный кирпич – по время нагревания он выделяет в воздух ядовитые химические соединения. Такой кирпич можно применять только для внешней отделки стен.
Важное требование ко всем кирпичам – боковые поверхности должны быть гладкими. Наличие неровностей и шероховатостей увеличивает отложение сажи в дымовом канале, придется его намного чаще прочищать. Большое количество сажи не только ухудшает тягу, но и может стать причиной воспламенения, а это прямой риск возникновения пожара. Во время вкладки дымохода внутренний канал нужно сразу очищать от выступающего в швах раствора. Пользуйтесь для этого влажной тряпкой или губкой, добивайтесь максимальной гладкости внутренних поверхностей канала.
Раствор для кладки. Есть два варианта. Одни печники применяют только глиняный раствор, другие добавляют в него немного цемента. Мы являемся сторонниками второго варианта, цемент значительно увеличивает прочность конструкции. Но выбирать вам, оба вида растворов неплохо справляются со своими задачами.
Классический дымоход
Рассмотрим конструктивные элементы классического дымохода.
Нижняя часть
Выполняет две задачи: повышает устойчивость дымохода к ветровым нагрузкам – упирается в балки перекрытия. Кроме того, увеличенные размеры распушки служат противопожарной защитой деревянных конструкций.
Стояк
Часть дымохода от распушки и до выдры. Самый длинный участок, во время кладки нужно соблюдать вертикальность положения всех рядов.
Специальное утолщение над покрытием крыши. Традиционные дымоходы изготавливаются без использования современных методов герметизации выхода над крышей, увеличенные размеры выдры исключают попадание естественных осадков на чердак бани. Для улучшения изоляции по периметру выдры можно прибить листы оцинкованной стали.
Шейка и оголовок
Длина шейки зависит от угла наклона и типа крыши, конкретные размеры учитывают все особенности строения. Высота шейки оказывает влияние на стабильность тяги вне зависимости от силы ветра.
Защитный колпак
Предохраняет попадание дождя и снега в дымовой канал. Есть еще одна функция у колпака. Если печкой бани длительное время никто не пользуется, то птицы могут свить в канале гнездо – дымоход придется чистить. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется закрывать выход металлической сеткой.
Мы можем дать только приблизительные размеры каждого элемента дымохода, более точные параметры нужно рассчитывать с учетом архитектурных особенностей печи и бани.
Этапы строительства классического дымохода
Наличие кирпичного дымохода следует предусматривать еще во время проектирования бани. Печка должна быть кирпичной и обязательно на отдельном бетонном фундаменте.
Для большинства банных печей достаточно канала 250×120 мм, это стандартные размеры красного кирпича. Для кладки дымохода потребуются специальные кирпичи в половину стандартной, их можно купить готовыми или состоятельно обрезать болгаркой с алмазным диском.
Толщина раствора не более 1 см, чем толще раствор – тем больше риски его растрескивания во время теплового расширения. Не рекомендуем делать такой сложный дымоход для металлической печи, для нее достаточно установить трубу.
Шаг 1 . Приготовьте кирпичи, инструменты и раствор. Снимите размеры до шибера и распушки.
Шаг 2. Начинайте кладку снизу дымохода от печки, каждый ряд проверяйте уровнем по всем четырем плоскостям. Через три-четыре ряда очищайте канал от излишков раствора.
Практический совет. Кладку дымохода можно существенно ускорить. После того как положено 2-3 ряда кирпичей, закрепите в них по углам веревки и натяните их к потолку. Веревки устанавливайте строго вертикально, по ним контролируется положение дымохода. Больше не надо терять время на проверку каждого ряда уровнем.
Шаг 3. В месте установки шибера закрепите рамку. Установка рамки не должна нарушать положение верхней плоскости кирпичей, для этого нужно в них выбрать углубление по размерам рамки шибера.
Шаг 4. Продолжайте кладку до начала устройства распушки. Подсчитайте количество рядов, которые придется класть до выхода распушки на нужные размеры. При этом имейте в виду, что за один ряд периметр дымохода увеличивается на четверть ширины кирпича. Распушка должна плотно примыкать к потолочным балкам. Если они находятся на большом расстоянии от дымохода, необходимо сделать специальные упорные рамочные конструкции.
Шаг 5. Выкладывайте распушку согласно схеме. Имейте в виду, что это лишь принципиальная схема, конкретное количество рядов кирпичей для выхода на максимальную ширину распушки зависит от конструкции бани. Необязательно делать распушку квадратного профиля, можете выкладывать прямоугольную.
На фото — распушка
Важно. Между потолочными балками и распушкой не должно быть зазоров, в противном случае дымоход под воздействием резких порывов ветра будет шататься. Колебания нарушат герметичность примыкания трубы к кровельным покрытиям, а это обязательно вызовет протечки. Что такое постоянно мокрая стропильная система или чердак, объяснять не надо. Никакой минеральной ваты для теплоизоляции не подкладывайте, толщина распушки полностью исключает самовозгорание деревянных элементов.
Шаг 6. Постепенно за то же количество рядов переходите с распушки к размерам дымохода, подтягивайте его к крыше.
Шаг 7. На нижнем уровне крыши начинайте класть выдру. Этот элемент дымохода сложнее распушки, увеличение ширины дымохода должно происходить постепенно с учетом наклона скатов. Настоятельно рекомендуем для повышения устойчивости конструкции во время кладки вмуровать в выдру металлические пластины и прикрепить их к стропильной системе.
Торцы кирпичей нужно подрезать, это уменьшит величину зазора межу кровельным покрытием и выдрой. Если подрезать не хочется – советуем между нижней частью выдры и кровельным покрытием установить металлические листы для предупреждения попадания на стропильную систему и чердак атмосферных осадков.
Практический совет. Для тех, кто впервые занимается строительством дымохода из кирпича, настоятельно советуем перед кладкой выложить на земле кирпичи без раствора согласно схеме. Это позволит лучше понять технологию кладки и избежать досадных ошибок.
Важно. Если штукатурка дымохода не планируется, то видимую часть кладки нужно делать под внутреннюю или внешнюю расшивку швов. Кирпичи ровные и красивые – расшивайте швы, внешний вид материалов неудовлетворительный – придется оштукатуривать. О технологии оштукатуривания мы расскажем немного ниже.
Шаг 8. Кладка оголовка. Чисто декоративный элемент, внешний периметр дымохода увеличьте на четверть кирпича. Оголовок один ряд и сразу после него финишный. В финишный ряд рекомендуем вмуровать металлическую сетку от птиц. Сверху на дымоходе дюбелями закрепите защитный колпак.
Дайте два-три дня на просушку, а потом начинайте первую протопку печи. Не пугайтесь, если вначале протопки тяга будет маленькой или вообще отсутствовать, со временем все встанет на свои места.
Как оштукатурить верхнюю часть кирпичного дымохода
Есть два варианта:
- купить в магазине специальные металлические уголки;
- сделать самостоятельно универсальное приспособление.
Мы считаем, что сделать универсальное приспособление намного выгоднее.
- Во-первых, это намного дешевле.
- Во-вторых, им можно пользоваться во время оштукатуривания дверных и оконных проемов, внешних углов стен и. д. Это значит, что такие приспособления всегда пригодятся на стройке.
- В-третьих, можно самостоятельно регулировать толщину штукатурного слоя в зависимости от состояния поверхностей.
Приспособление изготавливается из отрезков катанки или строительной арматуры Ø 6÷8 мм. Длина арматуры зависит от ширины дымохода или стен. Пруток нужно согнуть буквой V, центр изгиба располагается посредине. Концы еще раз изгибаются под углом примерно 90°. Как пользоваться приспособлением?
Шаг 1. Подберите ровные деревянные рейки, длина реек должна равняться длине поверхности. Может быть и короче, но тогда придется оштукатуривать в два приема.
Шаг 2 . Установите рейки по углам дымохода (или проема) и зафиксируйте их двумя изготовленными зажимами. Зажимы должны надежно удерживать рейки в нужном положении.
Шаг 3 . В зависимости от состояния поверхности дымохода подберите толщину штукатурного слоя. Старайтесь, чтобы она не превышала 1,5 см, если есть большие выступы, то уберите их.
Шаг 4. С помощью уровня установите рейки в вертикальном положении. На одной стороне дымохода должно быть две рейки. Такие же операции повторите и на противоположной стене.
Шаг 5. Начинайте штукатурить поверхности, правилом убирайте лишнюю массу и по установленным рейкам выравнивайте ее. Повторите действия с противоположной стороны дымохода.
На следующий день аккуратно снимите зажимы и рейки. Теперь ровные углы штукатурки будут служить направляющими для правила во время оштукатуривания двух оставшихся плоскостей дымохода. Просто, быстро, дешево и красиво. Зажимы не выбрасывайте, с их помощью можно обрабатывать все внешние углы в зданиях.
Кладка упрощенного дымохода
Надеемся, что вы внимательно прочитали наши советы и уже имеете понятие о кладке традиционного дымохода. В таком случае упрощенный вариант не создаст больших проблем. Остановимся на его отличиях и технологических особенностях.
Видео – Упрощенный дымоход
Дымоход не имеет распушки и выдры. Распушка служит элементом фиксации, раз ее нет – нужно крепить конструкцию иным способом. Мы рекомендуем по периметру дымохода из уголка сделать рамку, при помощи резьбовых соединений прикрепить рамку к дымоходу на уровне потолка. Далее ее нужно зафиксировать к потолочным балкам перекрытия. Фиксировать можно металлическими пластинами или строительной арматурой, не имеет значения. Главное, чтобы дымоход не шатался.
Выдра была нужна для герметизации выхода дымохода над кровельным покрытием. Она не муруется – делайте герметизацию самостоятельно. Используйте для этого металлические листы, конкретная технология герметизации зависит от типа крыши. Мы укажем только главные общие моменты.
- Защитные фартуки нужно согнуть и вложить в канавку, прорезанную на плоскостях дымохода.
- Для полного исключения попадания влаги все места прилегания крайне желательно обработать любым герметиком.
- Есть возможность – во время обустройства кровельного покрытия приобретайте заводские системы герметизации выхода дымохода.
Если кирпич, используемый для кладки дымохода, уже был в употреблении, то необходимо штукатурить и внутренний канал. Особых углов и прямолинейности соблюдать не стоит, главное, чтобы поверхности были по возможности гладкими.
Наличие эффективной вентиляции в парной и душевой – одно из важных условий комфортности принятия водных процедур. Кроме того, она помогает быстро высушить помещения и увеличить срок эксплуатации всех деревянных конструкций.
Ставить кирпичный дымоход только ради дыма от печи нецелесообразно. В таком случае придется делать в стенах вентиляционные продухи. Настоятельно рекомендуем сразу в дымоходе сделать вентиляционные каналы. Если печь и дымоход разместить правильно, то появляется возможность обустроить вентиляцию не только в парной, но и в душевой. Для иных помещений бани вентиляцию можно вообще не делать.
В каналах допускается монтаж электрических вентиляторов () или декоративных решеток с регулируемыми жалюзи или заслонками.
Как выполняются работы по кладке вентканалов?
Шаг 1. На земле из кирпичей сделайте предварительную раскладку дымохода, предусмотрите в нем один канал для дыма и два для вентиляции. В целях экономии денег, кладку трубы от печки делайте газобетонными блоками, они намного дешевле, кирпич применяйте только для дымового канала. Весь дымоход из кирпичей нужно класть лишь с места открытия вентиляционных каналов (под потолком парной и душевой). После открытия каналов дымоход делается только из керамического кирпича.
Шаг 2. Кирпичи кладите с перевязкой, размеры вентиляционных отверстий достаточно делать по периметру ≈ 12 см, что составляет одну ширину и две толщины стандартного красного полнотелого кирпича.
Шаг 3. Если по технологическим соображениям вентиляционный канал приходится делать в углу дымохода, то болгаркой подрезайте кирпичи для придания им нужной геометрической формы. Тщательно заделывайте швы, не оставляйте пропусков. Нарушение герметичности швов значительно понижает эффективность вентиляции помещений.
Шаг 4. Рекомендуемая толщина стенок между каналами полкирпича, но вы можете изменять ее в зависимости от необходимого расстояния между вентиляционными и дымовым каналами. Каждый новый ряд перевязывайте со старым минимум в полкирпича. Имейте в виду, что размеры дымохода с вентиляционными каналами увеличиваются, возрастают ветровые парусные нагрузки, следовательно, нужно повысить его устойчивость.
Шаг 5. По такому же алгоритму продолжайте кладку по всей длине дымохода. Для ускорения работ между крайними углами натягивайте веревку и по ней контролируйте положение кирпичей. Не помешает время от времени проверять вертикальность конструкции. Оголовок выполняется обычным способом – с нависанием трети кирпича через ряд.
Выдру и распушку в таких дымоходах делать не стоит, прикрепите дымоход к балкам и стропилам при помощи металлических уголков и пластин.
Как рассчитать диаметр канала дымохода
Можно встретить утверждения, что высота дымохода не может быть менее пяти метров. Это не так, не обращайте внимания на такие утверждения. Только представьте себе баню высотой приблизительно два метра, над которой торчит дымоход высотой три метра.
Точные расчеты довольно сложные, нужно знать много формул и учитывать большое количество факторов: температуру газов на входе в дымоход, скорость движения воздушного потока, высоту, скорость сжигания и вид топлива, розу ветров и т. д. Не стоит заниматься такими сложными вычислениями, советуем пользоваться шведским методом. Он учитывает главные показатели, на основании них сделаны расчеты и составлен график. В качестве исходных данных нужно только знать площадь топки (F), дымохода (f) и его высоту (H). Имея два параметра всегда можно узнать неизвестный третий.
К примеру, вы знаете размеры топки и дымохода, вам нужно узнать его высоту в зависимости от конфигурации профиля. Найдите процентное соотношение этих параметров и при помощи графика узнайте минимальную высоту. Или наоборот, известна высота дымохода и площадь топки, а нужно узнать плошать канала дымохода. Опять с помощью простейших арифметических действий по графику узнаете размеры канала с учетом конфигурации сечения.
Кладку выдры и распушки можно упростить за счет использования металлических пластин или прутков. С их помощью связывайте между собой ряды, только не допускайте попадания прутков в рабочие каналы.
Можно встретить советы не оштукатуривать некачественные кирпичи, а обкладывать их специальной керамической плиткой. Мы не советуем поступать таким образом по нескольким причинам.
Облицовка печи и дымохода керамической плиткой
- Во-первых, есть большая вероятность, что плитка отпадет, постоянные циклические изменения линейных размеров дымохода крайне негативно влияют на показатели адгезии плитки.
- Во-вторых, перед облицовкой неровных поверхностей в любом случае придется их подравнивать. Зачем тогда делать двойную работу за тройные деньги?
Важно. Длительность эксплуатации кирпичного дымохода во многом зависит от режимов топки печи. Красный кирпич очень боится повышенной влажности. Особенно, в зимний период времени, когда вода замерзает и с удвоенной скоростью нарушает его целостность. Что делать, чтобы кирпич в дымоходе не был влажным? Все очень просто – температура газов на выходе из дымохода должна быть не менее +110°С, такие условия исключат появление на стенках канала конденсата.
Но здесь появляются проблемы. Чтобы достичь такой температуры дыма на выходе, нужно сильно топить печь, а это не всегда возможно и целесообразно. Кроме того, большинство современных заводских печей имеют довольно высокий КПД, теплота сгорания топлива отдается в топочной камере, в дымоход поступают уже относительно холодные газы. Значит, появление конденсата неизбежно. Кстати, конденсат не только отрицательно влияет на прочность кирпича. К мокрым стенкам канала налипает много сажи, дымоход придется чистить чуть ли не через год.
Гильзование кирпичного дымохода
Пример устройства отопительно - варочной печи. Такие печи успешно используются на Даьнем Востоке при строительстве индивидуальных жилых домов. Если дом небольшой (до 60 м2), то для его обогрева достаточно только печи, если больше, то устраивают водяное отопление, котёл которого монтируют в печь. Сразу внесём ясность, как говорить: класть или ложить печь? Казалось бы, кладка и от этого слова класть печь. Однако я придерживаюсь того, что правильнее говорить ложить печь и вот почему.
На рисунке обозначены части кирпича: 1. тычковая грань; 2. верхняя постель; 3. ребра (усенки); 4. ложковая грань.
И кладка в полкирпича, а так обычно ложат печи, называется кладкой ложком.. Да и ложим кирпич друг на друга "верхней постелью", что больше сочетается со словом ложить, укладывать, но никак не класть.
Само название нашей печи (отопительно - варочная) говорит, что в ней будет очаг (топка с плитой для приготовления пищи) и отопительный щиток (обогреватель). И третьей обязательной частью будет труба. В данном случае насадная, потому как она устраивается непосредственно на печи, насаживается на неё. Существуют ещё коренные или выносные, которые отстоят от печи и соеденены с печью горизонтальным "лежаком" или "боровом". Расположение обогревателя можетбыть различным, но при строительстве дома, где не планируют водяное отопление, целесообразно устраивать печь так, чтобы какая-то часть обогревателя выходила в каждую комнату. Смотри фото внизу.
На гидроизоляцию по фундаменту (опечнику) выкладываем основание будущей печи. Стороны печи соотносим с внутренними стенами и перегородками. Основание выкладываем в два ряда. Оно будет общим и для топки и для обогревателя. На третьем ряду формируем дымоходы и топку. Почему эти две части печи не связаны между собой? Потому что за долгую жизнь печи топку Вам придётся перекладывать 2-3 раза. Размер печи помимо см. измеряют ещё и в кирпичах. Размер нашей печи 4х5 кирпича. Отступ от деревянных конструкций в кирпич. Их (отступы) ещё называют "холодной четвертью". Длина кирпича 25 см., а это четвёртая часть метра.
Теперь немного о том, как сориентироваться с расположением колодцев. Как видно из чертежа, обогреватель печи имеет длинную и короткую стороны. При устройстве насадной трубы (как в нашем случае) формируется потолочная разделка (распушка). При размере дымоходов в кирпич (12х25 см.) размер её должен быть 90х100 см.. Центральное место для устройства печи, как обычно, совпадает с присутствием в нём капитальной стены, на которую ложатся потолочные балки. При устройстве печной разделки выпилить её нельзя, по вполне понятным причинам. А если выходной колодец выходит именно туда? Что делать? Нужно просто при устройстве дымоходов предусмотреть это и горизонтальным колодцем ("лежаком", "боровом") перевести дымоходы так, чтобы последний колодец попадал в то место, где можно сделать разделку без проблем. Перевести можно как верхним, так и нижним "боровом". Каким лучше? Я всегда делаю нижним. Почему? Нижний боров начинается сразу после топки и воздух там самый горячий. Он проходит по низу всего обогревателя и нагревает его более сильно. Тепло, как я уже говорил, поднимается вверх по обогревателю, обеспечивая равномерный прогрев его. По этой же причине я отдаю предпочтение горизонтальным колодцам. Но их, я считаю, уместно делать при малой длине обогревателя. Перевод колодцев очень важно понять, тогда Вы не будете как "зомби" привязаны к порядовкам и чертежам. Запомните, что нет ни одной одинаковой печи. Учитесь думать, понимать куда направлять дым, чтобы ему было легче двигаться. На рисунке колодцы разделены перегородками. Это я показал, как нужно разделить обогреватель на дымоходы, чтобы они были одинакового сечения. Начанить же ложить их с основания нужно не все. Смотрите на рис. 3 и представляйте движение дыма.
Поднимающиеся и опускающиеся колодцы соединяются "перевалами" или "поднырами". Верхними и нижними. Если верхний "подныр" может быть сечением в дымоход, то нижний нужно делать в 1,5 раза больше. Почему? Да потому, что мелкие (несгоревшие) частицы дыма (сажа) тяжелее воздуха и будут опускаться вниз, накапливаться и постепенно сужать просвет нижнего "подныра", что приведёт к ухудшению печной тяги. На рис. 4 показано, как путём устройства нижнего борова можно перевести выходной колодец.
Когда Вы делите обогреватель на дымоходы и стараетесь сделать их одинаковыми (а это важно), может получиться разная толщина перегородок. В четверть или в полкирпича. Это не страшно. Если с устройством перегородок, которые начинаются снизу всё понятно (они опираются на основание), то при устройстве перегородок над нижним подныром сложнее. Им нужно создать опору. Опорой должен служить кирпич, выпущеный из кладки обогревателя, а затем, уже на него устраивается перегородка. По такому принципу выкладывается весь обогреватель. Перекрытие дымоходов производится двумя рядами напуском кирпича с одной стороны и с другой. Над перекрытием обогревателя до деревянных конструкций также должны быть выдержаны противопожарные размеры. В обогревателе сверху виден просвет выходного колодца. Здесь будет устанавливаться печная задвижка и начинаться труба.
Печную задвижку подбираем такую, чтобы она как можно болше соответствовала сечению дымохода. Чугунные задвижки лучше задвижек из сплавов.
Потолочныя разделка, по опыту знаю, самая трудоёмкая часть печи. Работа требует аккуратности, чтобы края напусков были одинаковыми, ровными и горизонтальными. Трудность ещё и в том, что всё это делается сверху. Пока у Вас мало опыта и чтобы добиться этого, придётся чаще спускаться вниз и контролировать работу или пусть подсказывает кто-то. Как я определяю, когда нужно начинать делать "зубцы" на разделке. Когда до низа потолка от края сложенной трубы остаётся расстояние в кирпич. Тогда пятый "напуск" будет вровень с потолком. Сверху пятым рядом Вы должны завершить формирование разделки. Размер её будет 3,5х4 кирпича или 90х100 см. Верхний край разделки должен быть выложен выше потолочных балок на 2 ряда кирпича, оштукатурен цементным расствором, как, впрочем, и вся труба.
После завершения устройства разделки выкладываем стояк трубы. Стояк проходит через кровля и далее формируем, так назаваемую, "выдру", которая нависает над кровлей на 100 мм. по всем четырём сторонам. Это нависание обеспечивает отвод стекаемой атмосферной воды на кровлю Если этого не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство. Далее идут головка и оголовок трубы. Оголовок венчает колпак, который предотвращает попадание осадков в трубу и улучшает печную тягу.
Ещё мы не рассмотрели необходимый элемент варочной печи - топку с плитой. Я сознательно совместил объяснение по устройству топки с материалами по обшивке печи жестью. Надеюсь, по этим фотографиям Вы поймёте и устройство топки и как обшить печь. Уверяю Вас, что если сделать всё аккуратно, то печь Ваша будет иметь весьма привлекательный вид и обойдётся это совсем недорого.
Выкладываем топку. Сразу готовим стенки под обшивку. Особое внимание уделяем выступающему углу топки. Он должен быть вертикальным. Топочная и подтопочная дверки должны отступать от кладки так, чтобы за их "буртик" можно было запустить жесть. Кроме этого края дверок должны быть в одной вертикальной линии.
Размечаем и готовим жесть под плиту. Для этого немного больший лист жести ложим на плиту, как показано на фото. Размечаем одинаковое расстояние от стенок обогревателя и отмечаем на жести. Будущий "буртик" будет 2,5-3 см. Вырезаем уголок жести на перекрестии линий и загибаем "буртики" под прямым углом. Укладываем заготовку на плиту. Загнутые края должны плотно прилечь к стенкам обогревателя.
Теперь нужно на нижней поверхности нашей заготовки дать отметки углов плиты. После этого укладываем перевёрнутую заготовку на бруски и укладываем плиту на заготовку гладкой стороной (стороной на которой варят) так,чтобы углы плиты совпали с нашими метками. Обчерчиваем плиту вокруг. Далее снимаем плиту и отступя вовнутрь от линий на 3-3,5 см. проводим дополнительные линии и вырезаем образовавшийся прямоугольник.
Теперь переносим верхнюю точку кладки топки на наружнюю поверхность обшивки и по уровню размечаем линию загиба жести. Пассатижами загибаем жесть, предварительно прорезав жесть по краям обогревателя и делаем замок по всему краю.
Дальше остаётся вырезать и прибить верхний поясок. Размер его выбирают произвольно. Кому какой нравится. Формируется он также из двух частей и стыкуется у углу обогревателя. Вот, пожалуй, и весь ход обшивки. Думаю, что такую работу сможет сделать каждый. Главное точность разметки и аккуратность. По полу жесть прижимается плинтусами. И ещё маленький секрет или скорее совет. Прежде чем прибивать жесть, на какой-нибудь реечке наметьте швы или крепите жесть саморезами с широкими шляпками, пребварительно засверлив отверстия сверлом в тело кирпича.
После обшивки "затрите" печь цементным раствором, побелите, протрите жесть маслом, прибейте плинтуса и подтопочный лист и печь приобретёт такой вид, как на первом рисунке. Пробуйте и всё получится.
Где можно купить терморегулятор для водонагревателя zipinsk.ru.